Fevvers | Die Neuerfindung der Feder in Stella McCartneys Sommerkollektion 2026

Die elegante und verspielte Ästhetik von Fevvers hat eine fast in Vergessenheit geratene Nische der Modewelt wiederbelebt – die Feder. Diese pflanzenbasierten Alternativen zu traditionellen Federn sind die Kreation von Nicola Woolon, einer Spezialistin für Stickerei und Textilien, und James West, einem Pionier der Kreativbranche. Gemeinsam kombinierten sie ihr Know-how, um ein revolutionäres Produkt zu entwickeln, das seit Langem etablierte Materialien mit einer vollständig veganen Alternative herausfordert. Ihre ganze Magie entfalteten Fevvers in Stella McCartneys Sommerkollektion 2026, wo sie in mehreren Looks zu sehen waren – darunter im finalen Ensemble, getragen vom „Model of the Year 2024“, Alex Consani. Stella McCartney gilt seit Langem als Vorreiterin nachhaltiger Modeinnovationen, und ihre kontinuierlichen Kooperationen mit Start-ups für ethische Materialien unterstreichen ihr Engagement für Mode als positive Kraft. Mit Fevvers, die nun Teil dieses Ökosystems sind, ist klar: Vegane Federn sind auf dem besten Weg, zu einem neuen, starken Fixpunkt auf den Laufstegen zu werden. Im Folgenden sprechen wir mit den Gründer*innen von Fevvers über die Herausforderungen bei der Ersetzung traditioneller Federn, den Hunger der Branche nach Alternativen und die nächsten Schritte für ihr junges, aber rasant wachsendes Start-up.

Interview mit den Gründern von Fevvers

Aus Ihrer Sicht, warum hat die Modeindustrie trotz ihrer enormen Kreativität und finanziellen Ressourcen so lange gebraucht, um Alternativen zu tierischen Federn zu entwickeln?
Ich denke, eine Feder ist von Natur aus so unglaublich, dass ihre Stärke und Anmut nachzubilden eine äußerst schwierige Kombination ist. Ich habe viele Jahre an Stickereilösungen für Federn gearbeitet. Wir haben Chiffon und Organza ausgefranst, doch sie besitzen einfach nicht dieselbe Struktur oder denselben Bewegungsfluss wie eine Feder. Es ist also ein wirklich herausforderndes Feld für Innovation. Die Schönheit einer Feder liegt in ihrer Leichtigkeit, ihrem Schwung, ihrer Bewegung – man muss sie eigentlich in Bewegung sehen, um sie wirklich zu verstehen.

Woraus genau bestehen Ihre Federn, und wie sieht der gesamte Prozess vom pflanzlichen Rohmaterial bis zur fertigen Feder aus?
Derzeit stecken wir mitten in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Sie sind pflanzenbasiert, und mehr können wir im Moment nicht sagen. Aber sie sind vollständig vegan, vollständig natürlichen Ursprungs, und wir arbeiten intensiv daran, dies weiter zu präzisieren. Der aktuelle Stand ist ein Proof of Concept, der zeigt, dass es funktioniert. Die Reaktionen auf dem Laufsteg, in der Presse und das große Interesse seitdem bestätigen das. Nun arbeiten wir daran, die F&E abzuschließen, um das Produkt marktreif zu machen. In gewisser Weise sind wir den Prozess rückwärts gegangen: Die meisten Innovationen kommen aus dem Labor und kämpfen dann damit, ihren Weg in die Hände von Menschen wie uns zu finden, die ihnen eine Marktperspektive eröffnen können. Bei uns ist es vielleicht anders, weil keiner von uns aus der Wissenschaft kommt. Nicola ist Stickerin und Textilkünstlerin, ich arbeite in der Kreativbranche. Deshalb haben wir uns für einen öffentlichen, kollaborativen Ansatz entschieden – wir zeigen der Welt zuerst, wie es aussehen könnte, und verfeinern es dann im nächsten Schritt.

Als junges Start-up in einem eher konservativen Markt – wie schätzen Sie den Innovationshunger der Branche ein? Ist die Modewelt wirklich bereit für neue Materialien?
Man erkennt es sehr deutlich am Interesse der Marken. Wir sind von allen kontaktiert worden, und schon die Nachfrage nach einer gestickten Alternative zu Federn war in den letzten zehn, fünfzehn Jahren enorm. Jede Saison. Dass nun etwas auf den Markt kommt, das eine so perfekte Nachbildung einer Straußenfeder ist – die Nachfrage ist riesig. Die Branche ist bereit. Sie will es jetzt. Wir selbst möchten allerdings noch etwas weiter daran arbeiten, bevor wir es offiziell launchen.

Ein weiterer Punkt ist, dass viele Marken die Verwendung von Federn intern tatsächlich verboten haben. Die wenigsten kommunizieren das öffentlich. Es gibt zum Beispiel das feather-free pledge von PETA, das Stella stark unterstützt, aber viele Häuser haben intern längst ein Verbot ausgesprochen. Wenn man sie also fragt, „Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach Federn?“, antworten sie: „Nun ja… aber wir konnten es nicht überprüfen, weil wir sie nicht mehr verwenden dürfen.“ Dadurch entsteht ein Vakuum.