{"id":14484,"date":"2022-05-02T13:26:00","date_gmt":"2022-05-02T11:26:00","guid":{"rendered":"http:\/\/luxiders.com.w01cc729.kasserver.com\/?p=14484"},"modified":"2023-02-14T13:46:15","modified_gmt":"2023-02-14T12:46:15","slug":"was-ist-nachhaltiger-das-ethische-dilemma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/luxiders.com\/de\/was-ist-nachhaltiger-das-ethische-dilemma\/","title":{"rendered":"Was ist nachhaltiger? | Das ethische Dilemma"},"content":{"rendered":"
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Wir haben uns an einige f\u00fchrende Pers\u00f6nlichkeiten gewandt, die in Bezug auf die Nachhaltigkeit in der Mode Wellen schlagen, und ihnen einfach eine Frage gestellt: Was ist nachhaltiger, und warum? Von Textilien und Farbstoffen bis hin zu Kinderarbeit – lies weiter, um interessante Einblicke von Fashion For Good, Fashion Revolution, Global Organic Textile Standard und Redress zu erhalten, einige der Institutionen, die hart daran arbeiten, die Zukunft der Mode zu ver\u00e4ndern.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Die Versorgungskette der Modebranche ist unglaublich komplex. Sie umfasst etwa 75 Millionen Arbeiter*innen sowie Tonnen von Pflanzen, Wasser und Chemikalien. Um achtsam einzukaufen, ist es wichtig, Marken zu w\u00e4hlen, die transparent sind, damit du weisst, wo das Kleidungsst\u00fcck hergestellt wurde, von wem, unter welchen Bedingungen und mit welchem Material. In einer Branche, die sich st\u00e4ndig weiterentwickelt und neue Alternativen zu konventionellen Methoden und Textilien einf\u00fchrt, ist es leicht, in der F\u00fclle der M\u00f6glichkeiten den \u00dcberblick zu verlieren und eine fundierte, ethische Entscheidung zu treffen. Deshalb haben wir uns an einige f\u00fchrende Unternehmen gewandt, die in Sachen Nachhaltigkeit in der Modebranche f\u00fcr Furore sorgen, und ihnen einfach eine Frage gestellt: Was ist nachhaltiger und warum? Von Textilien und Farbstoffen bis hin zu Kinderarbeit – lies weiter, um interessante Einblicke von Fashion For Good<\/a>, Fashion Revolution, Global Organic Textile Standard und Redress<\/a> zu erhalten, einige der Institutionen, die hart daran arbeiten, die Zukunft der Mode zu ver\u00e4ndern.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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DIE HERAUSFORDERUNG BAUMWOLLE\n<\/h2>\n

Wir alle sind mit Baumwolle vertraut, da sie den Gro\u00dfteil unserer Kleidung ausmacht. Was wir vielleicht nicht wissen, ist die Tatsache, dass 90 % dieser Baumwolle gentechnisch ver\u00e4ndert oder auch als synthetisch bekannt ist. Die Baumwollproduktion ist f\u00fcr 18 % des weltweiten Pestizideinsatzes und 25 % des gesamten Insektizideinsatzes verantwortlich – damit ist sie nicht nur die schmutzigste, sondern auch die durstigste Kulturpflanze, denn f\u00fcr die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts werden mehr als 2 700 Liter Wasser ben\u00f6tigt. Allerdings k\u00f6nnen wir jetzt bei Marken einkaufen, die Bio-Baumwolle verwenden, was m\u00f6glicherweise eine nachhaltigere Wahl ist.<\/p>\n

„Bio-Baumwolle ist der konventionellen Baumwolle eindeutig \u00fcberlegen, da sie keine Pestizide enth\u00e4lt und insgesamt einen geringeren Kohlenstoff-Fu\u00dfabdruck aufweist. Sie hat weniger negative Auswirkungen auf den Verlust der biologischen Vielfalt und tr\u00e4gt auch zu sichereren Arbeitsbedingungen f\u00fcr die Baumwollbauern bei“, sagt Christina Dean, Gr\u00fcnderin von Redress, einer Umwelt-NGO, die sich f\u00fcr die Reduzierung von Abf\u00e4llen in der Modeindustrie einsetzt. Nach dem Global Organic Textile Standard (GOTs) erm\u00f6glicht es Bio-Baumwolle den Einzelh\u00e4ndlern, eine nachpr\u00fcfbare Nachhaltigkeitsaussage f\u00fcr ihre Textilprodukte zu machen, da die Kaufentscheidungen der Verbraucher*innen zunehmend durch den \u00f6kologischen und sozialen Fu\u00dfabdruck eines Produkts beeinflusst werden.<\/p>\n

Doch wie Christina Dean betont, „m\u00fcssen wir unsere Erwartungen an die Modeindustrie offensiver formulieren und davon abr\u00fccken, dass „weniger schlecht“ eine akzeptable Leistung ist. Wir m\u00fcssen uns stattdessen darauf konzentrieren, wie wir Mode gut machen k\u00f6nnen“.<\/p>\n

Mehr als 30 der weltweit bekanntesten Bekleidungsunternehmen, darunter H&M, Burberry, Adidas, Nike und andere, haben sich verpflichtet, bis 2025 100 % nachhaltige Baumwolle zu verwenden – sei es aus biologischem Anbau oder aus recycelter Baumwolle.<\/p>\n

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Da die nat\u00fcrlichen Ressourcen nur f\u00fcr eine begrenzte Zeit zur Verf\u00fcgung stehen, wird auch die Baumwolle irgendwann knapp werden. Deshalb m\u00fcssen die Marken neue Methoden wie das Recycling von Baumwolltextilien zu neuen Fasern in Betracht ziehen.<\/p>\n

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LUKRATIVES LEDER\n<\/h2>\n

Die Menge an Land, Futtermitteln, Wasser und fossilen Brennstoffen, die f\u00fcr die Aufzucht von Vieh f\u00fcr die Lederproduktion verwendet wird, ist mit hohen Kosten f\u00fcr unsere Umwelt verbunden. Der Gerbungsprozess von Leder ist einer der giftigsten in der gesamten Mode-Lieferkette, da die Arbeiter*innen sch\u00e4dlichen Chemikalien ausgesetzt sind, die die nat\u00fcrlichen Wasserquellen in der N\u00e4he verseuchen, was zu einem erh\u00f6hten Risiko von Krankheiten f\u00fchrt. Dar\u00fcber hinaus werden jedes Jahr \u00fcber 50 Millionen Tiere nur f\u00fcr die Modeindustrie get\u00f6tet, so dass die Vorstellung, es handele sich um ein Nebenprodukt, falsch ist. Die Auswirkungen sind sehr unhaltbar, und das k\u00f6nnen wir nicht aufrechterhalten“, so Stella McCartney in einem Interview f\u00fcr die Dokumentation The True Cost. Derzeit gibt es verschiedene Optionen f\u00fcr Leder – nat\u00fcrliches Leder, Kunstleder, Leder auf pflanzlicher Basis und sogar biologisch hergestelltes Leder (das allerdings noch nicht auf dem Massenmarkt erh\u00e4ltlich ist) -, aber woher wissen wir, welches Leder nachhaltiger ist?<\/p>\n

Fashion For Good sagt uns, dass es schwierig ist, eine Alternative zu finden, die die gleiche Qualit\u00e4t, Haltbarkeit und Haptik wie nat\u00fcrliches Leder bietet, ohne die ethischen Implikationen und den Kohlenstoff-Fu\u00dfabdruck. „Ersatzstoffe auf Polyurethan- und PVC-Basis sind nicht abbaubar, nicht erneuerbar, nicht atmungsaktiv und haben eine geringe Haltbarkeit.\u202f Auch die Lebensdauer dieser Lederimitate ist in der Regel k\u00fcrzer als die von Naturleder, da sie sich nicht abnutzen und mit der Zeit altern.\u202f Andererseits verbrauchen Leder auf pflanzlicher Basis, die aus landwirtschaftlichen Abf\u00e4llen hergestellt werden, wie Pi\u00f1atex, viel weniger Wasser und haben eine geringere CO2-Bilanz. Allerdings werden nicht alle Leder zu 100 % aus Abf\u00e4llen hergestellt und ben\u00f6tigen immer noch ein Tr\u00e4germaterial, so dass sich vollst\u00e4ndig biologisch abbaubare Optionen noch nicht durchgesetzt haben“.<\/p>\n

In diesem Punkt stimmt Christina Dean von Redress zu: „Ob konventionell oder pflanzlich, beide haben bis zu einem gewissen Grad negative Auswirkungen, und wir k\u00f6nnen nicht davon ausgehen, dass der Begriff ‚vegan‘ dem Leder, das in der Herstellung ein umweltintensives Material ist, einen nachhaltigen Heiligenschein verleiht.“ Hinzu kommt, dass biologisch hergestelltes Leder umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erfordert, die teuer sind und sich nur schwer in gr\u00f6\u00dferem Ma\u00dfstab umsetzen lassen. Was bleibt uns also \u00fcbrig? <\/p>\n

Fashion For Good erw\u00e4hnt eine neue L\u00f6sung von Natural Fiber Welding, bei der landwirtschaftliche Abf\u00e4lle zu einem vollst\u00e4ndig biologisch abbaubaren Leder verschwei\u00dft werden, das ohne Kunststoff auskommt und eine unglaublich weiche Textur aufweist. Diese vielversprechende Alternative hat das Potenzial, einen skalierbaren, plastik- und grausamkeitsfreien Ersatz zu bieten, der kosteneffizient und zeitnah produziert werden kann. In der Zwischenzeit ist es am nachhaltigsten, sich f\u00fcr Leder auf pflanzlicher Basis zu entscheiden oder es aus zweiter Hand zu kaufen!<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Mylo is the most innovative leather look material<\/figcaption><\/figure> <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n
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PELZ-UMWELTSCHUTZ\n<\/h2>\n

In den letzten Jahren hat sich in der Modeindustrie einiges zum Positiven ver\u00e4ndert, denn viele Luxusmarken setzen sich gegen Tierqu\u00e4lerei ein. Im Dezember 2018 haben Marken wie Jimmy Choo, Michael Kors, Burberry, Chanel, Coach und Gucci die Verwendung von Pelz f\u00fcr ihre kommenden Kollektionen verboten und sich stattdessen f\u00fcr Kunstpelze entschieden, w\u00e4hrend einige wenige wie Victoria Beckham und Vivienne Westwood die Verwendung von exotischen Tierh\u00e4uten ganz abschafften. Die Anti-Pelz-Bewegung ist weit \u00fcber die einzelnen Marken hinausgewachsen und hat sogar die gro\u00dfen Modemarken wie H&M, Zara und Mango, Einzelh\u00e4ndler wie Farfetch, Asos und Yoox Net-a-Porter sowie den British Fashion Council erreicht, der beschlossen hat, Tierpelze bei allen Modeschauen der Londoner Modewoche zu verbieten. Diese Ver\u00e4nderung ist f\u00fcr viele eine bemerkenswerte Errungenschaft und zeigt, dass Marken bereit sind, Opfer zu bringen, wenn dies von ihren Kunden gefordert wird. <\/p>\n

Da es sich immer noch um ein recht kontroverses Thema handelt, haben wir Fashion Revolution gefragt, was sie von Echtpelz im Vergleich zu Kunstpelz halten. Sie sagen, dass der Verzicht auf Echtpelz zwar offensichtliche Vorteile f\u00fcr das Wohlergehen der Tiere und die Gesundheit unseres Planeten hat, Kunstpelz aber nicht unbedingt die bessere Alternative oder die „L\u00f6sung des Problems“ ist. Kunstpelz wird traditionell aus Fasern auf Kunststoffbasis wie Polyester hergestellt, die sehr sch\u00e4dliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Tiere haben k\u00f6nnen. Es kann Hunderte von Jahren dauern, bis sich Polyester zersetzt, und bei einer normalen W\u00e4sche k\u00f6nnen bis zu 700.000 Mikroplastikfasern freigesetzt werden. Christina Dean von Redress ist daher der Meinung, dass „wenn man wirklich Pelz tragen m\u00f6chte, der nachhaltigste Ansatz darin besteht, Secondhand- oder Vintage-Pelz zu kaufen, anstatt neuen echten oder gef\u00e4lschten Pelz“, und wir k\u00f6nnen ihr da nur zustimmen.<\/p>\n

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Christina Dean von Redress ist der Meinung, dass „wenn die Leute wirklich Pelz tragen wollen, der nachhaltigste Ansatz darin besteht, Secondhand- oder Vintage-Pelz zu kaufen, anstatt neuen echten oder gef\u00e4lschten Pelz“, und wir sind nicht anderer Meinung.<\/p>\n

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TO DYE FOR\n<\/h2>\n

As Fashion For Good puts it, \u201ccolour has a long and rich history in fashion. We use it to shade our clothing, to show rank or status, and so to express our individuality. Natural dyes were once the standard throughout the industry, but synthetic dyes which create more brilliant, and a wider range of tints, quickly replaced them. Using 5 trillion litres of water a year, fabric dyeing now accounts for 20% of global water pollution and is responsible for countless health and environmental issues from the 8,000 chemicals used in the process.\u201d When textile mills dump synthetic, non-biodegradable dyes into nearby freshwater sources, rivers turn unnatural shades of red and blue – a multicolor mess that is linked to cancer rates, skin diseases and slow mental development in children due to the high concentration of chemicals. <\/p>\n

Hence, \u201ca dyeing process that is not harmful for people and the planet, which uses substantially less, or no water and energy would be the most ideal way of colouring our textiles,\u201d says Fashion For Good. But since this is quite difficult for most manufacturers to achieve, another way to combat this is to reuse polluted water from dyeing processes instead of letting it bleed into local rivers. For example, at eco-factories in Sri Lanka, leftover water from dyeing plants is collected, pumped into tanks, filtered, cleaned and reused for irrigation, which isn\u2019t harmful for the environment and local communities.<\/p>\n

Many brands are trying to minimise the carbon footprint in their supply chains by reducing the amount of water and energy used in production processes, and using natural dyes instead of synthetic dyes. Contrary to popular belief, \u201cjust because dyes are natural does not mean that they are sustainably or organically harvested. Pesticides and herbicides may have been used on the crop or perhaps the crop itself may be genetically modified,\u201d as Global Organic Textile Standard mentions. However, the $7 billion textile dyes market is undergoing a shift as improvements in technology and chemistry bring more eco-friendly solutions to the table.<\/p>\n

An example include dyes from Archroma, a Switzerland-based company that creates colors from agricultural waste with a water-efficient process that uses less than 10% of water required for conventional dyeing processes. So, the most sustainable option for brands would be to continue exploring and using safer dyes, preferably those evaluated and approved by a Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) program, like that of Global Organic Textile Standard. Additionally, they should be transparent about it so that consumers can make informed ethical decisions.<\/p>\n

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At eco-factories in Sri Lanka, leftover water from dyeing plants is collected, pumped into tanks, filtered, cleaned and reused for irrigation, which isn\u2019t harmful for the environment and local communities.<\/p>\n

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KLEINE H\u00c4NDE, GROSSE RISIKEN\n<\/h2>\n

Nach Angaben der International Labor Organisation (ILO)<\/a> sind weltweit etwa 168 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen, das ist mehr als die H\u00e4lfte der Bev\u00f6lkerung der Vereinigten Staaten. Die Hauptursache daf\u00fcr ist das Fehlen angemessener Einkommensm\u00f6glichkeiten f\u00fcr die erwachsenen Mitglieder einer Familie, so dass die Armut der Haushalte die Kinder auf den Arbeitsmarkt dr\u00e4ngt. In den meisten F\u00e4llen ist es das Einkommen des Kindes, das die Kluft zwischen \u00dcberleben und Verhungern \u00fcberbr\u00fcckt. Hinzu kommt, dass die meisten Formen der Kinderarbeit mit Arbeiten verbunden sind, die das k\u00f6rperliche oder geistige Wohlbefinden gef\u00e4hrden und – was am wichtigsten ist – die Kinder davon abhalten, eine Ausbildung zu absolvieren. Sind wir als Verbraucher*innen also wirklich bereit, Kleidung zu kaufen, die von Kindern unter unethischen, unsicheren Arbeitsbedingungen hergestellt wurde? Wenn nein, wie k\u00f6nnen wir sicherstellen, dass es sich nicht um Kinderarbeit handelt?<\/p>\n

Wie die globale Bewegung Fashion Revolution zum Ausdruck bringt, „m\u00fcssen Modemarken die Verantwortung f\u00fcr ihren Beitrag zu einer Industrie \u00fcbernehmen, die so undurchsichtig ist, dass sie Kinderarbeit zul\u00e4sst. Obwohl Marken und Verbraucher*innen eine wichtige Rolle spielen, kommen auch die Regierungen ihren Verpflichtungen zum Schutz ihrer B\u00fcrger nicht nach. Kinderarbeit kann auch dort existieren, wo Gesetze und politische Ma\u00dfnahmen nicht ordnungsgem\u00e4\u00df erlassen oder umgesetzt werden; die Regierungen weltweit m\u00fcssen mehr tun, um Kinder und ihre Rechte zu sch\u00fctzen. Eines der gr\u00f6\u00dften Hindernisse f\u00fcr die Beendigung der Kinderarbeit in den Lieferketten ist die R\u00fcckverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht. Eines der besten Dinge, die wir als B\u00fcrgerinnen und B\u00fcrger tun k\u00f6nnen, ist, Modemarken und Regierungen aufzufordern, ihre Bem\u00fchungen zur Abschaffung von Kinderarbeit transparenter zu gestalten.“<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus sagt der Global Organic Textile Standard, dass „mehrere Marken und \u00d6ko-Labels Kriterien zur Einhaltung sozialer Standards in ihre Bewertungsverfahren aufgenommen haben. Wir verbieten den Einsatz von Kinderarbeit gem\u00e4\u00df der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in allen unseren zertifizierten Betrieben, und unsere Auditoren werden im Rahmen eines speziellen Trainingskurses geschult, um ihre Kompetenz kontinuierlich zu verbessern. Wenn also ein Produkt das GOTS-Siegel tr\u00e4gt, ist dies der Beweis daf\u00fcr, dass die Ware in Einrichtungen ohne Kinderarbeit hergestellt wurde.“<\/p>\n

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DIE MORAL VON DER GESCHICHT…\n<\/h2>\n

Es ist nicht immer leicht, die ethischsten Entscheidungen zu treffen, vor allem wenn es ums Einkaufen geht, denn wir alle wissen, wie leicht man sich von sch\u00f6nen Dingen verf\u00fchren l\u00e4sst. Was uns im Moment nicht bewusst ist, ist, dass hinter einem Trendartikel so viel mehr steckt als das, was man auf den ersten Blick sieht. Alle oben genannten Komponenten spielen eine gro\u00dfe Rolle bei der aktuellen \u00f6kologischen und sozialen Situation, in der wir uns befinden. Das Mindeste, was wir also tun k\u00f6nnen, ist, bei Marken einzukaufen, die ihre Stoffe, Prozesse und Arbeitsbedingungen transparent machen. Wir hoffen, dass dadurch mehr Verbraucher*innen in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob ein Artikel seinen Preis wert ist, und zwar auf der Grundlage von Informationen, die \u00fcber das Preisschild hinausgehen. <\/p>\n

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Dieser Artikel wurde im Luxiders Magazine, Ausgabe 3, ver\u00f6ffentlicht. Um das Magazin zu kaufen, klicke hier<\/a>.<\/p>\n

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+ Words: Mashal Mush, Luxiders Magazine<\/p>\n

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