{"id":15399,"date":"2020-11-26T14:16:00","date_gmt":"2020-11-26T13:16:00","guid":{"rendered":"http:\/\/luxiders.com.w01cc729.kasserver.com\/?p=15399"},"modified":"2023-02-22T15:45:32","modified_gmt":"2023-02-22T14:45:32","slug":"organic-leather","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/luxiders.com\/de\/organic-leather\/","title":{"rendered":"Haben Bio-Lederalternativen einen Platz in der Zukunft der Mode?"},"content":{"rendered":"
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Laut der Statistik der Vegan Society wird \u201eder vegane Ledermarkt den Tierledermarkt bis 2025 \u00fcbernehmen, bis zu diesem Zeitpunkt wird er einen Wert von fast 90 Milliarden US-Dollar haben\u201c, was eine Erfolgsgeschichte f\u00fcr den Tierschutz darstellt. Die Vegan Society betrachtet synthetische Materialien jedoch als „vegan“ – was sie sind -, aber obwohl dies den Tieren keinen Schaden zuf\u00fcgt, ist dies nicht das Material, f\u00fcr das wir in der Modebranche werben sollten.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Was ist also das Material, f\u00fcr das wir werben sollten? Von faulen Mangos, Bananenb\u00e4umen und italienischen Weing\u00fctern sind es die experimentellen Innovationen organischer Materialien, die wir sehr aufregend finden! In einem fr\u00fcheren Beitrag haben wir acht organische Alternativen zu Wolle, Seide und Baumwolle er\u00f6rtert. Mit zunehmenden Entwicklungen bei Lederalternativen werden hier jedoch die Rohstoffe, Herstellungsverfahren und Marken f\u00fcr diese Leder er\u00f6rtert. Wir haben auch mit vier dieser Unternehmen dar\u00fcber gesprochen, wie sie eine Hochskalierung planen und wie die Zukunft dieser Materialien aussehen k\u00f6nnte. Gibt es eine F\u00e4higkeit f\u00fcr organische Materialien, Leder tats\u00e4chlich vollst\u00e4ndig zu ersetzen?<\/p>\n

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PINATEX\n<\/h2>\n

Pi \u00f1 atex<\/a> wird aus einem Nebenprodukt der Ananasernte auf den Philippinen gemacht; Ananasbl\u00e4tter. Das von Ananas hergestellte und in den 1990er Jahren von Dr. Carmen Hijosa gegr\u00fcndete Material ist ein Beispiel f\u00fcr Kreislaufwirtschaft und Cradle-to-Cradle-Werte unter Verwendung eines Abfallprodukts. Die Ananasbl\u00e4tter ben\u00f6tigen keine zus\u00e4tzlichen Umweltressourcen f\u00fcr die Produktion und bieten lokalen Bauern und Gemeinden eine weitere Einnahmequelle.<\/p>\n

Nach der Ernte der Ananas werden die Bl\u00e4tter gesammelt und die langen Fasern mit halbautomatischen Maschinen extrahiert. Diese Fasern werden dann in der Sonne auf nat\u00fcrliche Weise gewaschen und getrocknet. Anschlie\u00dfend durchlaufen sie einen \u201eReinigungsprozess\u201c, der zu einem flusenartigen Material f\u00fchrt. Dieses wird dann mit einer Polymilchs\u00e4ure (PLA) auf Maisbasis gemischt und einem mechanischen Prozess unterzogen, um das Vlies zu erzeugen, das die Basis aller Pi\u00f1atex-Sammlungen bildet.<\/p>\n

Der Veredelungsprozess, der in Italien und Spanien stattfindet, umfasst das F\u00e4rben mit GOTS-zertifizierten Pigmenten, einem Harz auf Abfallbasis und REACH-konform, und im Fall von Pi\u00f1atex Performance eine hochfeste PU-Transferbeschichtung und ein biobasiertes PU – beides REACH konform. Das Gesamtmaterial besteht zu 80% aus Ananasblattfasern und zu 20% aus PLA (einem Kunststoff auf pflanzlicher Basis, der aus erneuerbaren Quellen stammt). Obwohl es Elemente der Kunststoff- und Harzbeschichtung gibt, sind alle diese REACH-konform, was bedeutet, dass innerhalb der Sammlung keine nachweisbaren fl\u00fcchtigen Verbindungen verwendet werden.<\/p>\n

2015 wurde Pi\u00f1atex von PETA als zertifiziertes Label ohne Grausamkeit ausgezeichnet, war der erste Rohstoff, der den Innovationspreis gewann, und 2016 gewann er den Grand Designs Green Hero Award. Es ist eine der bekanntesten Alternativen, geeignet f\u00fcr Mode, Accessoires und Polster. Es wird bereits von Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet. Pi\u00f1atex war das ausgew\u00e4hlte Material f\u00fcr die vegane Schuhkollektion von Hugo Boss.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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MYLO\n<\/h2>\n

Bolt Threads ist ein in Kalifornien ans\u00e4ssiges Unternehmen f\u00fcr Materialinnovationen, das 2009 von Dr. Dan Widmaier und Dr. David Breslauer gegr\u00fcndet wurde. Heute besteht es aus erstklassigen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Innovatoren.<\/p>\n

Myzel ist die unterirdische Wurzel eines Pilzes und sie haben seine Eigenschaften in einem Labor reproduziert, um Mylo herzustellen, ein zertifiziertes biobasiertes Material nach dem deutschen DIN-Gepr\u00fcft-Standard . Um dies zu erreichen, werden Myzelzellen mit S\u00e4gemehl und anderen organischen Materialien auf einer quadratischen Matte gef\u00fcttert, w\u00e4hrend Feuchtigkeit und Temperatur kontrolliert werden. Das Myzel w\u00e4chst dann zu einer schaumigen Schicht, es wird geerntet, dann verarbeitet und zu Mylo gef\u00e4rbt. Bei der Untersuchung des Prozesses versichert uns Mylo, dass sie eine Lieferkette mit Top-Zertifizierungen f\u00fcr Nachhaltigkeit geschaffen haben, einschlie\u00dflich einer \u201e Goldbewertung der Lederarbeitsgruppe\u201c. und nur Prinzipien der Gr\u00fcnen Chemie in all ihren Prozessen verwenden. Sie planen auch eine vollst\u00e4ndige \u00d6kobilanz, um ihren CO2-Fu\u00dfabdruck zu messen und ihre Praxis entsprechend anzupassen.<\/p>\n

Im April 2018 stellten sie Stella McCartneys legend\u00e4re Falabella-Tasche in Mylo nach, die bei der Ausstellung Fashioned from Nature im Victoria & Albert Museum in London uraufgef\u00fchrt wurde. Aber jetzt arbeiten Bold Threads mit gro\u00dfen Modemarken wie Adidas, Kering, Lululemon und Stella McCartney zusammen, und 2021 wird das Mylo-Konsortium weltweit erh\u00e4ltlich sein.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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GREEN BANANA PAPER\n<\/h2>\n

Das Unternehmen mit Sitz in Kosrae, Mikronesien, stellt Material aus recycelten Bananenst\u00e4mmen her. Die Bananenb\u00e4ume bringen einmal Fr\u00fcchte hervor und sterben dann ab. Statt dass die Bauern sie aufgeben m\u00fcssen, wurden sie zu einem \u201eeinzigartigen Geschenk\u201c. Der ganze Baum wird genutzt – die Bananen zum Essen, die Bl\u00e4tter f\u00fcr Kompost und jetzt der Stamm f\u00fcr Material. Sie haben \u00fcber 1 Million Pfund Bananenst\u00e4ngel recycelt!<\/p>\n

Dies ist eine erneuerbare Quelle, da Bananenb\u00e4ume in nur 12 Monaten bis zu 20 Fu\u00df gro\u00df werden und daher nach der ersten und einzigen Ernte eine konstante Rohstoffversorgung besteht. Green Banana Paper beschreibt ihren Produktionsprozess als vollst\u00e4ndig gr\u00fcn. Die einzige Chemikalie, die sie verwenden, ist Soda Ash, mit der sie Fasern abkochen. Das gekochte Wasser wird jedoch in einen Grauwassertank gegossen, der den pH-Wert vor dem Eintritt in den Boden neutralisiert. Sie geben zu, dass dies zwar eine Alternative zu Leder ist, sie jedoch nicht jeden Aspekt von Leder wie Schuhe ersetzen. Green Banana Paper wird jedoch nur zur Herstellung eigener Brieftaschen verwendet.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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VEGEA\n<\/h2>\n

Vegea<\/a> wurde 2016 in Mailand vom Architekten Gianpiero Tessitore und dem Industriechemiker Francesco Merlino mit dem Ziel gegr\u00fcndet, die Integration zwischen Chemie und Landwirtschaft durch die Entwicklung neuer \u00f6kologisch nachhaltiger Produkte zu f\u00f6rdern. Ihre Arbeit beinhaltet haupts\u00e4chlich eine Zusammenarbeit mit italienischen Weing\u00fctern; Der Weinabfall: Traubentrester, der aus Weinschalen, Stielen und Samen besteht, die w\u00e4hrend der Weinherstellung weggeworfen wurden, wurde zu einem Material mit 100% pflanzlichem Leder verarbeitet.<\/p>\n

Vegea produziert V-Texiles, V-Polyner und V-Yarn mit leicht unterschiedlichen Qualit\u00e4ten, um viele verschiedene Stoffe zu ersetzen. Sie best\u00e4tigten, dass \u201ekeine giftigen L\u00f6sungsmittel, Schwermetalle und gef\u00e4hrlichen Substanzen f\u00fcr Mensch und Umwelt am Produktionsprozess beteiligt sind\u201c. Au\u00dferdem sind alle Produkte REACH-konform.<\/p>\n

Vegea hat 2017 den Global Change Award und Horizon 2020 gewonnen – das gr\u00f6\u00dfte EU-Forschungs- und Innovationsprogramm aller Zeiten. Das Unternehmen befindet sich jedoch noch in der Startphase und wird voraussichtlich 2022 einen industriellen Massenprozess starten, obwohl Bentley 2019 bekannt gab, dass sie Vegea f\u00fcr die Innenausstattung ihres neuen Automodells ausgew\u00e4hlt und mit H & M an einer Kapsel f\u00fcr Damenbekleidung gearbeitet haben Sammlung zu Beginn des Jahres 2020.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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FRUITLEATHER ROTTERDAM\n<\/h2>\n

Koen Meerkerk und Hugo de Boon, beide Designer mit Sitz in Rotterdam in den Niederlanden, gr\u00fcndeten Fruitleather Rotterdam . Mit einem Bachelor-Abschluss in Raumgestaltung hat sich das Duo darauf konzentriert, wie Lebensmittelabf\u00e4lle positiv genutzt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n

Sie haben ein Material namens Mangobl\u00e4tter entworfen. Der Prozess wird jedoch weitgehend geheim gehalten. Wir wissen jedoch, dass die Mangos entsteint und zu Fruchtfleisch zerkleinert werden. Anschlie\u00dfend werden sie gekocht, um Bakterien abzut\u00f6ten, und zum Trocknen auf einer glatten Oberfl\u00e4che verteilt. Bei der Verarbeitung werden einige Zusatzstoffe verwendet, die jedoch alle aus nat\u00fcrlichen Quellen hergestellt werden.<\/p>\n

Sie arbeiten nun daran, diesen Prozess zu perfektionieren und f\u00fcr mehr Marken verf\u00fcgbar zu machen. Zuvor wurden die Kreationen von Fruitleather Rotterdam bei Luxtra London vorgestellt.<\/p>\n

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FRUMAT\n<\/h2>\n

Frumat Leather wurde von Hannes Parth gegr\u00fcndet und stellt in Bozen, Italien, alternatives Leder aus Apfelkernen und -schalen her . Es wird das gesch\u00e4tztLandwirte verlassen bis zu 40% ihrer Ernte, weil sie nicht den kosmetischen Standards f\u00fcr Superm\u00e4rkte entsprechen. Diese weggeworfenen Kerne und H\u00e4ute werden von Frumat gesammelt und dann zu einem P\u00fcree verarbeitet, auf einem Blatt verteilt und dehydriert, das sich, wenn es \u00fcbrig bleibt, in ein ledernes Blatt verwandelt. Dies wird mit Polyurethan kombiniert, um das endg\u00fcltige Material zu erzeugen. Das gleiche geschieht mit Fruchtfleisch aus Apfelsaft, das zu Pulver verarbeitet und dann mit Pigmenten und Scheuklappen kombiniert wird. Das Endmaterial enth\u00e4lt mindestens 50% Apfelfaser und wird als ungiftig und chemikalienfrei, 100% biologisch abbaubar und von PETA zugelassen beschrieben. Um dieses Material herzustellen, werden nur energiesparende mechanische Prozesse verwendet.<\/p>\n

Im Jahr 2018 gewann Frumat den Technologie- und Innovationspreis bei den Green Carpet Fashion Awards und ist als Handtasche und Trainer in Marken wie Luxtra London , Womsh und Breathe360 zu finden.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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MALAI\n<\/h2>\n

Malai wurde<\/a> 2015 von der Materialforscherin und Designerin Zuzana Gombosova und der Produktdesignerin Susmith CS gegr\u00fcndet und ist von der Sch\u00f6nheit und Reinheit nat\u00fcrlicher Materialien, insbesondere Kokosn\u00fcssen , inspiriert. Sie haben ein Verfahren entwickelt, bei dem das verschwendete Kokoswasser von Kokosnussbauern in S\u00fcdindien zum Anbau von Bakteriencellulose verwendet wird. <\/p>\n

Der Prozess beginnt mit der Sammlung von reifem Kokoswasser aus lokalen Kokosnussverarbeitungsbetrieben. Dieses Wasser wird sterilisiert, mit N\u00e4hrstoffen angereichert und einer Art von Bakterien zugef\u00fchrt, die darauf fermentieren und bakterielle Cellulose produzieren. Dieser Vorgang dauert 12-14 Tage. Nach der Ernte wird das Pellicle mit Naturfasern aus Bananenstamm-, Hanf- und Sisalpflanzen angereichert und zu einer Materialbahn veredelt. Es werden biologisch abbaubare Beschichtungen auf nat\u00fcrlicher \u00d6lbasis aufgetragen und ein Kaltf\u00e4rbebad auf Pflanzenbasis zum F\u00e4rben verwendet. Das Material ist von PETA zugelassen, zu 100% biologisch abbaubar und enth\u00e4lt zu keinem Zeitpunkt des Prozesses giftige Chemikalien.<\/p>\n

Im Februar 2020 wurde Malai als Gewinner der Circular Design Challenge von IMG Reliance & UN India f\u00fcr ihre Herangehensweise an Circular Fashion bekannt gegeben. Malai hat viele Kooperationen mit Marken und Designern, die Malai in Sandalen, Taschen und Lesezeichen verwandeln.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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WAS IST DIE ZUKUNFT VON ORGANISCHEN MATERIALIEN?\n<\/h2>\n

Laut Satra<\/a> , einer in Gro\u00dfbritannien ans\u00e4ssigen unabh\u00e4ngigen Forschungs- und Testorganisation, betr\u00e4gt die j\u00e4hrliche produzierte Lederfl\u00e4che 19.000 Millionen Quadratfu\u00df, was einem Durchschnitt von 2 Millionen Quadratfu\u00df pro Gerberei entspricht. Also dachten wir, wir w\u00fcrden Malai und Fruitleather Rotterdam noch ein paar Fragen zu ihren Bio-Projekten stellen. Sie best\u00e4tigten jeweils die Menge an Material, die sie derzeit in einem Jahr produzieren konnten, denn Malai war 7874 Quadratfu\u00df und Fruitleather 3149 Quadratfu\u00df. Das ist nat\u00fcrlich ein gro\u00dfer Unterschied zu Leder. Was k\u00f6nnte eine Hochskalierung dieser Materialien bedeuten?<\/p>\n

Wenn es um die Hochskalierung geht, ist es wichtig zu bedenken, dass viele dieser Projekte auf Abfall basieren. Daher besteht die M\u00f6glichkeit von Einschr\u00e4nkungen, da die erstellte Menge nicht auf der Nachfrage der Verbraucher basiert, sondern eine feste Zahl ist. Au\u00dferdem geht es darum, Abfall zu verwenden, damit beispielsweise das Anpflanzen von mehr Ananas zur Verwendung der Bl\u00e4tter diesen Zweck zunichte macht. Es muss darum gehen, das Angebot auf nat\u00fcrliche Weise zu nutzen. Im Gespr\u00e4ch mit Fruitleather Rotterdam best\u00e4tigten sie jedoch, dass \u201e45% aller Fr\u00fcchte, die f\u00fcr den Verbraucher produziert werden, letztendlich als Abfall betrachtet werden\u201c. Sie f\u00fcgten hinzu, dass es aus diesem Grund \u201ekeine Einschr\u00e4nkungen gibt und wir definitiv planen, das Potenzial zu erh\u00f6hen gehoben ist enorm. Die Zukunft von Fruitleather besteht darin, eine riesige Fabrik zu haben, in der keine Lebensmittelabf\u00e4lle anfallen.<\/p>\n

Malai stimmt zu, dass ihre Pl\u00e4ne zur Hochskalierung nicht durch die Menge der verf\u00fcgbaren Kokosnussabf\u00e4lle behindert werden. Stattdessen geht es darum, \u201eein horizontales Wachstum anstelle eines vertikalen zu \u00fcbernehmen – was bedeutet, dass kleine Einheiten Orte sein k\u00f6nnten, an denen sich die Rohstoffe befinden, anstatt gro\u00dfe Fabriken zu bauen. \u201d Schlie\u00dflich plant das Green Banana Paper eine Erweiterung, \u201eindem es Online-Bildungsressourcen anbietet, die Anleitungen und das Gesch\u00e4ftswissen als Open-Source-L\u00f6sung bereitstellt und experimentelle Beratungsdienste anbietet. Wir w\u00fcrden gerne Menschen sehen, die unser Modell auf der ganzen Welt verwenden. \u201c Wir haben uns drei der kleinsten Start-ups auf unserer Liste angesehen und festgestellt, dass alle von der Aussicht auf eine Hochskalierung \u00fcberzeugt sind und aktiv nach M\u00f6glichkeiten suchen, dies zu tun. Es stellt sich heraus, dass die Verwendung von Abfall die Produktion nicht einschr\u00e4nkt, da wir als Gesellschaft mehr Abfall produzieren, als wir verstehen k\u00f6nnen! Ebenfalls,<\/p>\n

Es ist jedoch Mylo, von dem wir glauben, dass es die bekannteste Figur auf dem Markt f\u00fcr organische Materialien ist. Warum? Auf die Frage, wie viel sie in einem Jahr produzieren k\u00f6nnten, antworteten sie: \u201eDas Konsortium stellt eine Nachfrage nach Hunderten von Millionen Quadratfu\u00df Mylo dar. Es kann unendlich vergr\u00f6\u00dfert werden, da es aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt wird. Dies ist unser Mylo-Produktionsprozess Entwickelt f\u00fcr die Skalierung von Millionen Quadratfu\u00df Material, wodurch wir dieses Material an einen Ort skalieren k\u00f6nnen, der \u00fcber ein einmaliges nachhaltiges Produkt hinausgeht. \u201c Bolt Threads arbeitet mit einigen der gr\u00f6\u00dften Namen der Branche zusammen, um ihr Material auf die n\u00e4chste Stufe zu heben. Die erneuerbare Quelle ist nat\u00fcrlich und der Prozess findet in einem kontrollierten Labor statt. Dies ist ein nachhaltiges Material, das bereit ist, aufgenommen zu werden \u00fcber den Markt im Jahr 2021!<\/p>\n

Glauben diese Unternehmen also, dass organische Materialien jemals Leder ersetzen k\u00f6nnten? Green Banana Paper ist der Meinung: \u201eJa, absolut, es gibt so viele vielversprechende neue vegane Lederunternehmen im Vergleich zu vor wenigen Jahren. Naturfasern und Lebensmittelabf\u00e4lle sind die \u201eSuper\u201c -Materialien, die wir verwenden m\u00fcssen, um so viel unn\u00f6tiger Grausamkeit und Umweltverschmutzung zu entgehen. \u201c Diese Materialien sind jedoch nicht so entwickelt, dass sie mit Leder identisch sind. Es wird immer Unterschiede in der Art und Weise geben, wie sie aussehen, wie bearbeitbar sie sind oder wie widerstandsf\u00e4hig sie sind. In diesem Sinne bietet Malai ein interessantes Gef\u00fchl; \u201eEs ist wichtig zu erkennen, dass Leder nicht unbedingt durch ein anderes Material ersetzt werden muss. Wir werden h\u00f6chstwahrscheinlich eine Reihe verschiedener Arten von Lederersatz sehen, die jeweils f\u00fcr eine andere Art von Anwendung geeignet sind, bei der wir derzeit Leder sehen. \u201c Wir m\u00fcssen all diese Projekte annehmen, damit wir die Notwendigkeit eines echten und zuverl\u00e4ssigen Ersatzes erf\u00fcllen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Es geht aber nicht nur darum, einen Ersatz f\u00fcr Leder zu finden, obwohl einige dieser Materialien eine bemerkenswerte \u00c4hnlichkeit aufweisen, gibt es viele andere Gr\u00fcnde f\u00fcr ihre Entwicklung. Diese Materialien zeigen, wie wir eine Kreislaufwirtschaft brauchen. Sie zeigen uns, wie wir nicht nur Leder und Kunststoffe ersetzen k\u00f6nnen, sondern auch unsere Haltung und sch\u00e4dlichen Gewohnheiten in vielen Branchen ersetzen k\u00f6nnen. <\/p>\n

Wir sehen jetzt eine sehr aufregende Zeit, in der diese Materialien in einigen Jahren auf dem Mainstream-Markt sein k\u00f6nnten. Anstatt nur als kleine Start-ups und Limit-Edition-Sammlungen betrachtet zu werden, konnten wir tats\u00e4chlich sehen, dass sie einen gro\u00dfen Einfluss auf die Branche haben. Alle diese Unternehmen haben Jahre damit verbracht, sehr pr\u00e4zise Materialien zu entwickeln, und jetzt geht es einfach darum, dieses Material mehr Menschen anbieten zu k\u00f6nnen. Im Moment geht es darum, diese Materialien zu suchen und zu unterst\u00fctzen. Wenn wir wollen, dass organische Materialien die Industrie \u00fcbernehmen, m\u00fcssen wir unser Interesse als Verbraucher zeigen.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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+ Words: Caroline Louise Hamar, Luxiders Contributor<\/p>\n

 
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