{"id":63538,"date":"2026-08-13T18:44:36","date_gmt":"2026-08-13T16:44:36","guid":{"rendered":"https:\/\/luxiders.com\/?p=63538"},"modified":"2026-08-26T17:59:24","modified_gmt":"2026-08-26T15:59:24","slug":"copenhagen-fashion-week-2026-warum-handwerkskunst-und-menschliche-verbundenheit-wichtiger-sind-denn-je","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/luxiders.com\/de\/copenhagen-fashion-week-2026-warum-handwerkskunst-und-menschliche-verbundenheit-wichtiger-sind-denn-je\/","title":{"rendered":"Copenhagen Fashion Week 2026 | Warum Handwerkskunst und menschliche Verbundenheit wichtiger sind denn je"},"content":{"rendered":"
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Bei der Jubil\u00e4umsausgabe zum 20-j\u00e4hrigen Bestehen der Copenhagen Fashion Week standen Themen wie Haptik, emotionale Best\u00e4ndigkeit und die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt. Die Marken pr\u00e4sentierten Kollektionen, die urspr\u00fcnglich, pers\u00f6nlich und einf\u00fchlsam wirkten und die in den Gespr\u00e4chen und Shows behandelten Ideen und Fragestellungen unterstrichen. Viele Pr\u00e4sentationen wurden von Live-Musik und Spoken-Word-Poesie begleitet. Haptische Elemente wie Sand und Steinformationen umgaben die Kollektionen, w\u00e4hrend vom Wind zerzauste Models barfu\u00df an den Kan\u00e4len Kopenhagens entlangliefen \u2013 als Ausdruck des Bed\u00fcrfnisses, eine Verbindung zur Welt um uns herum unmittelbar zu erleben.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Die Gespr\u00e4chsreihe brachte Vertreterinnen und Vertreter der Branche zusammen, um \u00fcber den Wandel in der Modeindustrie zu diskutieren. Hillary Taymour, Gr\u00fcnderin von Collina Strada<\/a>, sprach \u00fcber die Bedeutung des Wissensaustauschs. In einer Podiumsdiskussion zum Thema Handwerk setzten sich die Teilnehmenden mit Handwerk als kulturellem Erbe auseinander und er\u00f6rterten, wie es zur Wiederherstellung und Erneuerung beitragen kann \u2013 mit dem Ziel, Gemeinschaften nachhaltig zu st\u00e4rken, statt lediglich ihren gegenw\u00e4rtigen Zustand zu erhalten.<\/p>\n

Die Diskussionsteilnehmenden sprachen \u00fcber die j\u00fcngste Renaissance handwerklicher Fertigkeiten<\/a>, die sowohl auf der von Omoyemi Akerele gegr\u00fcndeten Lagos Fashion Week als auch in der Arbeit von Madhu Vaishnav mit Saheli Women<\/a> sichtbar wird. Im weiteren Verlauf ging es darum, wie Handwerk eine emotionale Verbindung zu unserer Kleidung schaffen kann: Wenn wir die Menschen und ihre Fertigkeiten hinter der Herstellung kennen, entwickeln wir eine st\u00e4rkere Bindung zu den Kleidungsst\u00fccken und verl\u00e4ngern durch diese emotionale Best\u00e4ndigkeit deren Lebensdauer. Handwerk zu bewahren ist nicht nur wichtig, um textiles Wissen lebendig zu halten, sondern auch, um unsere Beziehung zu unserer Kleidung zu erhalten. In einer Diskussion \u00fcber Modemedien wurde der Wert hochwertiger, seltener und wertvoller Perspektiven hervorgehoben \u2013 ebenso wie die zunehmende Bedeutung eigenst\u00e4ndigen Denkens. Diese Gespr\u00e4che verdeutlichten, wie aktuell und relevant menschliche Kreativit\u00e4t, Mitwirkung und handwerkliche F\u00e4higkeiten gerade heute in der Modeindustrie sind.<\/p>\n

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Im weiteren Verlauf ging es darum, wie Handwerk eine emotionale Verbindung zu unserer Kleidung schaffen kann: Wenn wir die Menschen und ihre Fertigkeiten hinter der Herstellung kennen, entwickeln wir eine st\u00e4rkere Bindung zu den Kleidungsst\u00fccken und verl\u00e4ngern durch diese emotionale Best\u00e4ndigkeit deren Lebensdauer.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Heilige \u00d6kologien von Iamisigo\n<\/h2>\n

Die Fr\u00fchjahr-\/Sommerkollektion 2027 \u201eSacred Ecologies\u201c von Iamisigo<\/a> erforscht, wie Objekte Wissen bewahren und Menschen dieses weitertragen. Dieses Konzept nimmt durch den Einsatz einheimischer, lokal verf\u00fcgbarer Materialien und traditioneller Techniken Gestalt an. Designerin Bubu Ogisi versteht sich selbst eher als Faserk\u00fcnstlerin denn als Modedesignerin \u2013 ein Selbstverst\u00e4ndnis, das Materialien, Kunst und Spiritualit\u00e4t in den Mittelpunkt ihres Schaffens r\u00fcckt. Die Kollektion nutzt den K\u00f6rper als Leinwand und konzentriert sich auf Kleidungsst\u00fccke, die als lebendige Zeugnisse \u00fcberlieferten textilen Wissens dienen.<\/p>\n

Indem Ogisi sich zwischen verschiedenen Orten bewegt, beobachtet sie, wie sich handwerkliche Prozesse und Denkweisen weiterentwickeln. Die Materialien stammen aus unterschiedlichen Regionen Afrikas: Bananenfasern aus Uganda, Baumwolle und Holzperlen aus Nigeria, Sisal aus Tansania sowie recyceltes Glas und nat\u00fcrliche Farbstoffe aus Kenia. Materialreste werden wieder in die Kleidungsst\u00fccke eingearbeitet; selbst auf dem Webstuhl verbliebenes Garn findet in H\u00e4kelarbeiten eine neue Verwendung. Der Herstellungsprozess wird eher als Ritual denn als industrielle Produktion verstanden, wobei die Materialien zum Tr\u00e4ger von Weltanschauungen werden. Sie bewahren die Spuren der Zeit, die ihre Verarbeitung erforderte, und der H\u00e4nde, die an ihrer Entstehung beteiligt waren.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Bubu Ogisis Kollektion nutzt den K\u00f6rper als Leinwand und konzentriert sich auf Kleidungsst\u00fccke, die als lebendige Zeugnisse \u00fcberlieferten textilen Wissens dienen.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Schneiderkunst und Workwear von Rene\n<\/h2>\n

Renes Fokus auf geschlechtsneutrale Schneiderkunst und Workwear bot eine ideale Grundlage, um sich mit dem Konzept maritimer Gemeinschaften in den nordischen L\u00e4ndern auseinanderzusetzen. Bei Renes Laufstegdeb\u00fct auf der Copenhagen Fashion Week zeigte sich die Verbindung zur Seefahrtskultur in Stoffkonstruktionen, die an Segel erinnerten: mit Kordelz\u00fcgen und Kn\u00f6pfen aufgetakelt und f\u00fcr st\u00e4rkere Beanspruchung mit Flicken verst\u00e4rkt. Funktionale Details verleihen der Kollektion eine praktische Note und kn\u00fcpfen an die Kleidung von Fischern und Seeleuten an. Zu sehen waren Seide mit kieselartiger Struktur und Stoffe, die an vom Wellengang abgeschliffene Steine erinnerten, die mit der Zeit immer glatter und gl\u00e4nzender werden. Perlmuttfarbene Nuancen zierten seidigere Textilien, w\u00e4hrend sich abgenutzte Nadelstreifen auf trocken-griffigem Leinen abzeichneten. Accessoires aus Seilen unterstrichen die Beziehung des Menschen zum Meer. Die kreativen K\u00f6pfe hinter der Kollektion, Jens Skov \u00d8stergaard und Kridipat \u00d8stergaard, bringen ihre jeweils eigene kulturelle Perspektive ein und verbinden d\u00e4nische Traditionen und Textilmaterialien mit asiatischer Handwerkskunst und Erz\u00e4hlkultur \u2013 etwa mit der thail\u00e4ndischen Tradition des Flechtens von Fischen, die Gl\u00fcck bringen sollen.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Bei Renes Laufstegdeb\u00fct auf der Copenhagen Fashion Week zeigte sich die Verbindung zur Seefahrtskultur in Stoffkonstruktionen, die an Segel erinnerten: mit Kordelz\u00fcgen und Kn\u00f6pfen aufgetakelt und f\u00fcr st\u00e4rkere Beanspruchung mit Flicken verst\u00e4rkt.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Text: Jennie Barck
\n<\/em><\/strong>Jennie Barck ist freiberufliche Autorin und Expertin f\u00fcr Nachhaltigkeitskommunikation. Ihre Schwerpunkte liegen auf Material- und Faserkunde, R\u00fcckverfolgbarkeit und Produktionsprozessen. Ihre Arbeiten finden Sie unter <\/span>https:\/\/themakerjournal.substack.com\/<\/a>.<\/em>
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\nAlle Bilder: \u00a9 Bea Vanhala<\/em><\/strong><\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n

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