{"id":15400,"date":"2020-11-26T14:16:00","date_gmt":"2020-11-26T13:16:00","guid":{"rendered":"http:\/\/luxiders.com.w01cc729.kasserver.com\/?p=15400"},"modified":"2023-02-22T16:07:05","modified_gmt":"2023-02-22T15:07:05","slug":"futuro-cuero-organico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/luxiders.com\/es\/futuro-cuero-organico\/","title":{"rendered":"\u00bfTienen futuro las alternativas de cuero org\u00e1nico en el sector de la moda?"},"content":{"rendered":"
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Seg\u00fan las estad\u00edsticas de The Vegan Society<\/a>, \u201cel mercado del cuero vegano est\u00e1 listo para hacerse cargo del mercado del cuero animal para el a\u00f1o 2025. En ese momento se prev\u00e9 que tendr\u00e1 un valor de casi $90.000 millones de d\u00f3lares\u201d, lo cual es una historia de \u00e9xito para el bienestar animal. Sin embargo, The Vegan Society considera que los materiales sint\u00e9ticos son “veganos”, y as\u00ed es, pero desde nuestro punto de vista usar materiales que no da\u00f1an a los animales pero que da\u00f1an al medio ambiente no es la actividad que deber\u00edamos promover en la industria de la moda.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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Entonces, \u00bfcu\u00e1l es el material que deber\u00edamos promover? Desde mangos podridos a pl\u00e1tanos, pasando por los vinos italianos. Estas son las innovaciones experimentales de materiales org\u00e1nicos que nos parecen m\u00e1s honestas con la sostenibilidad. En una publicaci\u00f3n anterior discutimos ocho alternativas<\/a> org\u00e1nicas a la lana, la seda y el algod\u00f3n, pero con los crecientes desarrollos en las alternativas del cuero, aqu\u00ed discutimos las materias primas, los procesos de fabricaci\u00f3n y las marcas que aplican los nuevos cueros org\u00e1nicos. Tambi\u00e9n hemos hablado con cuatro de estas empresas sobre c\u00f3mo planean mejorar y c\u00f3mo podr\u00eda ser el futuro de estos materiales. \u00bfExiste la posibilidad de que los materiales org\u00e1nicos sustituyan por completo al cuero?<\/p>\n

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PI\u00d1ATEX\n<\/h2>\n

Pi\u00f1atex<\/a> se elabora a partir de un subproducto de la cosecha de pi\u00f1a en Filipinas; las hojas de la pi\u00f1a. Fabricado por Ananas y fundado por la Dra. Carmen Hijosa en la d\u00e9cada de 1990, el material es un ejemplo de los valores de Econom\u00eda Circular y Cradle to Cradle, mediante el uso de un producto desechado. Las hojas de pi\u00f1a no requieren recursos ambientales adicionales para producirse y brindan a los agricultores y comunidades locales otras fuentes de ingresos.<\/p>\n

Una vez recolectada la pi\u00f1a, se recogen las hojas y se extraen las fibras largas mediante m\u00e1quinas semiautom\u00e1ticas. Estas fibras luego se lavan y secan de forma natural al sol, luego pasan por un “proceso de purificaci\u00f3n” que da como resultado un material similar a una pelusa. Luego, se mezcla con un \u00e1cido polil\u00e1ctico (PLA) a base de ma\u00edz y se somete a un proceso mec\u00e1nico para crear la malla no tejida que forma la base de todas las colecciones de Pi\u00f1atex.<\/p>\n

El proceso de acabado que se lleva a cabo en Italia y Espa\u00f1a implica la coloraci\u00f3n con pigmentos certificados GOTS, una resina a base de desechos y que cumple con los requisitos REACH y, en el caso de Pi\u00f1atex Performance, un recubrimiento de transferencia de PU s\u00f3lido y un PU de base biol\u00f3gica, ambos certificados con REACH. El material general est\u00e1 hecho de un 80% de fibra de hoja de pi\u00f1a y un 20% de PLA (un material pl\u00e1stico a base de vegetales que proviene de una fuente renovable). Aunque hay elementos de revestimiento de pl\u00e1stico y resina, todos cumplen con REACH, lo que significa que no se utilizan compuestos vol\u00e1tiles detectables dentro de la colecci\u00f3n.<\/p>\n

En 2015, Pi\u00f1atex se convirti\u00f3 en una marca certificada como cruelty-free por PETA, fue la primera materia prima en ganar el Innovation Award y en 2016 gan\u00f3 el premio Grand Designs Green Hero. Es una de las alternativas m\u00e1s conocidas, apta para moda, complementos y tapicer\u00eda que ya es utilizada por miles de empresas en todo el mundo. Pi\u00f1atex fue el material elegido para la colecci\u00f3n de calzado vegano de Hugo Boss.<\/a><\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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MYLO\n<\/h2>\n

Bolt Threads es una empresa de innovaci\u00f3n de materiales con sede en California, fundada por Dan Widmaier y David Breslauer en 2009. Ahora, est\u00e1 compuesta por cient\u00edficos, ingenieros e innovadores de todo el mundo.<\/p>\n

El micelio est\u00e1 compuesto por las ra\u00edces subterr\u00e1neas de un hongo. Bolt Threads ha estado reproduciendo sus propiedades en un laboratorio para crear Mylo<\/a>, un material de base biol\u00f3gica certificado seg\u00fan la norma alemana DIN Gepr\u00fcft<\/a>. Para lograr esto, las c\u00e9lulas de micelio se alimentan de aserr\u00edn y otros materiales org\u00e1nicos sobre una estera cuadrada mientras se controla la humedad y la temperatura. El micelio luego crece en una capa espumosa, se cosecha, se procesa y se ti\u00f1e hasta convertirse en Mylo. Al explorar el proceso, Mylo nos asegura que han creado una cadena de suministro con las mejores certificaciones en sostenibilidad, incluida una \u201cgold rating de Leather Working Group<\/a>\u201d y que utilizan solo los principios de la qu\u00edmica verde en todos sus procesos. Tambi\u00e9n planean realizar un ACV completo para medir su huella de carbono y ajustar su pr\u00e1ctica en consecuencia.<\/p>\n

En abril de 2018 recrearon el ic\u00f3nico bolso Falabella de Stella McCartney en Mylo, y lo presentaron en la exposici\u00f3n Fashioned from Nature en el Victoria & Albert Museum de Londres. Ahora, Bolt Threads se est\u00e1 asociando con grandes nombres de la moda, Adidas, Kering, Lululemon y Stella McCartney, y en 2021 el Consorcio Mylo estar\u00e1 disponible en todo el mundo.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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GREEN BANANA PAPER\n<\/h2>\n

Con sede en Kosrae, Micronesia, esta empresa fabrica material a partir de troncos de banano reciclados. Los \u00e1rboles de pl\u00e1tano producen frutos una vez que mueren, por lo que en lugar de que los agricultores tengan que abandonarlos, se han convertido en un \u201cregalo \u00fanico\u201d. Se utiliza todo el \u00e1rbol: los pl\u00e1tanos para comer, las hojas para abono y ahora el tronco como material. \u00a1Han reciclado m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de libras de tallos de banano!<\/p>\n

Esta es una fuente renovable ya que los \u00e1rboles de pl\u00e1tano crecen hasta 20 pies en solo 12 meses, por lo que hay un suministro constante de materia prima despu\u00e9s de la primera cosecha. Green Banana Paper<\/a> describe su proceso de producci\u00f3n como completamente verde, el \u00fanico qu\u00edmico que utilizan es la ceniza de soda, que utilizan para hervir las fibras. Sin embargo, el agua hervida se vierte en un tanque de aguas grises que neutraliza el pH antes de entrar al suelo. Admiten que aunque esta es una alternativa al cuero, no ven que reemplace todos los aspectos del cuero, como los zapatos. Por el momento, Green Banana Paper solo se usa para crear carteras.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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VEGEA\n<\/h2>\n

Vegea<\/a> fue fundada en 2016 en Mil\u00e1n por el arquitecto Gianpiero Tessitore y el qu\u00edmico industrial Francesco Merlino con el objetivo de promover la integraci\u00f3n entre la qu\u00edmica y la agricultura a trav\u00e9s del desarrollo de nuevos productos eco-sostenibles. Su trabajo implica principalmente una colaboraci\u00f3n con bodegas italianas. Los residuos del vino: el orujo de uva, que est\u00e1 compuesto por hollejos, tallos y pepitas desechados durante la elaboraci\u00f3n del vino, se transforma en un material con es 100% cuero vegetal.<\/p>\n

Vegea produce V-Texiles, V-Polyner y V-Yarn, todos con calidades ligeramente diferentes para reemplazar muchas telas diferentes. Desde la empresa confirman que “en el proceso de producci\u00f3n no est\u00e1n involucrados solventes t\u00f3xicos, metales pesados \u200b\u200by sustancias peligrosas para los humanos y el medio ambiente”. Adem\u00e1s, todos sus productos cumplen con REACH.<\/p>\n

Vegea gan\u00f3 el Global Change Award in 2017 y el Horizon 2020, el mayor programa de investigaci\u00f3n e innovaci\u00f3n de la UE hasta la fecha. Sin embargo, la compa\u00f1\u00eda a\u00fan se encuentra en fase start-up. Se espera que comience su proceso industrial masivo en 2022. Aunque en 2019 Bentley anunci\u00f3 que Vegea hab\u00eda sido elegida para tapizar los interiores de su nuevo modelo de autom\u00f3vil. Tambi\u00e9n trabajaron con H&M para una colecci\u00f3n c\u00e1psula de ropa de mujer a principios de 2020.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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FRUITLEATHER ROTTERDAM\n<\/h2>\n

Koen Meerkerk y Hugo de Boon, ambos dise\u00f1adores con sede en Rotterdam, en los Pa\u00edses Bajos, fundaron Fruitleather Rotterdam<\/a>. Con una licenciatura en dise\u00f1o espacial, el d\u00fao se ha centrado en c\u00f3mo se pueden utilizar positivamente los residuos de alimentos.<\/p>\n

Han dise\u00f1ado un material llamado hojas de mango. El proceso se mantiene en gran parte en secreto, sin embargo, lo que s\u00ed sabemos es que los mangos se deshuesan y se trituran hasta obtener una pulpa, luego se hierven para matar cualquier bacteria y m\u00e1s tarde se esparcen sobre una superficie lisa para que se sequen. Hay algunos aditivos que se utilizan durante el proceso, sin embargo, todos est\u00e1n hechos con fuentes naturales, aseguran desde la empresa.<\/p>\n

Ahora est\u00e1n trabajando en perfeccionar este proceso y ponerlo a disposici\u00f3n de m\u00e1s marcas.<\/p>\n

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FRUMAT\n<\/h2>\n

Frumat<\/a> Leather fue fundada por Hannes Parth. La empresa produce cuero alternativo a partir de n\u00facleos y pieles de manzana en Bolzano, Italia. Se estima que los agricultores desechan hasta el 40% de su cosecha porque no cumplen con los est\u00e1ndares est\u00e9ticos de los supermercados. Estos n\u00facleos y pieles desechados son recolectados por Frumat y luego hechos pur\u00e9. Se esparcen en una superficie y se deshidratan hasta que se convierten en una hoja correosa. El resultado se combina con poliuretano para crear el material final. Lo mismo se hace con la pulpa que queda del jugo de manzana, que se convierte en polvo y luego se combina con pigmentos. El material final contiene al menos un 50% de fibra de manzana, y se describe como no t\u00f3xico y libre de qu\u00edmicos, 100% biodegradable y aprobado por PETA. Adem\u00e1s, para crear este material solo se utilizan procesos mec\u00e1nicos que ahorran energ\u00eda.<\/p>\n

En 2018, Frumat gan\u00f3 el Premio a la Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n en los Green Carpet Fashion Awards. Ahora se puede encontrar en bolsos y zapatillas de marcas como Luxtra London, Womsh y Breathe360.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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MALAI\n<\/h2>\n

Fundada por la investigadora y dise\u00f1adora de materiales, Zuzana Gombosova y la dise\u00f1adora de productos, Susmith C S en 2015, Malai<\/a> se inspira en la belleza y pureza de los materiales naturales, en particular, los cocos. Juntas han desarrollado un proceso que utiliza el agua de coco desperdiciada por los productores de coco en el sur de la India para cultivar celulosa bacteriana.<\/p>\n

El proceso comienza con la recolecci\u00f3n de agua de coco maduro de las unidades de procesamiento de coco locales. Esta agua se esteriliza, se enriquece con nutrientes y alimenta a un tipo de bacteria que fermenta en ella y produce celulosa bacteriana. Este proceso tarda entre 12 y 14 d\u00edas. Despu\u00e9s de la cosecha, la pel\u00edcula se enriquece con fibras naturales de tallo de banano, c\u00e1\u00f1amo y plantas de sisal y se refina en una hoja de material, se aplican recubrimientos a base de aceite natural biodegradable y un proceso de ba\u00f1o de tinte en fr\u00edo de base vegetal para la coloraci\u00f3n. El material est\u00e1 aprobado por PETA, es 100% biodegradable y no contiene productos qu\u00edmicos t\u00f3xicos en ninguna etapa del proceso.<\/p>\n

En febrero de 2020, la empresa Malai fue anunciada como ganadora del Circular Design Challenge organizado por IMG Reliance & UN India por su enfoque de la moda circular. Malai tiene muchas colaboraciones con marcas y dise\u00f1adores que convierten a Malai en sandalias, bolsos y marcadores.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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\u00bfCU\u00c1L ES EL FUTURO DE LOS MATERIALES ORG\u00c1NICOS?\n<\/h2>\n

Seg\u00fan Satra, una organizaci\u00f3n independiente de investigaci\u00f3n y pruebas con sede en el Reino Unido, el \u00e1rea anual de cuero producido es de 19,000 millones de pies cuadrados, lo que representa una media de unos 2 millones de pies cuadrados por curtidur\u00eda. Con esto en mente, decidimos hacerle a Malai y Fruitleather Rotterdam algunas preguntas m\u00e1s sobre sus proyectos org\u00e1nicos. Cada uno de ellos confirm\u00f3 la cantidad de material que pod\u00edan producir. Actualmente, Malai puede producir 7874 pies cuadrados y Fruitleather 3149 pies cuadrados de sus materiales al a\u00f1o. Obviamente, existe una gran diferencia en comparaci\u00f3n con la producci\u00f3n de cuero. \u00bfQu\u00e9 podr\u00eda significar la ampliaci\u00f3n en el uso de estos materiales entonces?<\/p>\n

Cuando se trata de aumentar la escala, es importante recordar que muchos de estos proyectos se basan en el desperdicio, por lo que existe la posibilidad de limitaciones porque la cantidad creada no se basa en la demanda de los consumidores, sino que es un n\u00famero fijo. Adem\u00e1s, el objetivo es usar desechos, por lo que, por ejemplo, plantar m\u00e1s pi\u00f1as para usar las hojas frustrar\u00eda ese prop\u00f3sito. Lo suyo es usar lo que se ofrece de forma natural. Sin embargo, al hablar con Fruitleather Rotterdam, confirmaron que \u201cel 45% de todas las frutas que se producen para el consumidor se consideran eventualmente desperdicio\u201d, debido a esto \u201cno hay limitaciones y definitivamente planeamos mejorar: el potencial del sector del lujo es enorme. El futuro de Fruitleather es tener una f\u00e1brica gigante en la que el desperdicio de alimentos no se considere un desperdicio, sino un recurso que podamos procesar en una l\u00ednea de producci\u00f3n continua\u201d.<\/p>\n

Malai est\u00e1 de acuerdo en que sus planes de mejora no se ven obstaculizados por la cantidad de desechos de coco disponibles. En cambio, tratar\u00eda de \u201cadoptar un crecimiento horizontal en lugar de uno vertical, lo que significa que las unidades a peque\u00f1a escala podr\u00edan ser lugares donde est\u00e9n las materias primas en lugar de construir grandes f\u00e1bricas”. Finalmente, Green Banana Paper planea expandirse \u201ca trav\u00e9s de la oferta de recursos educativos online, de c\u00f3digo abierto sobre procedimientos y conocimientos comerciales, y brindando servicios de consulta experiencial. “Nos encantar\u00eda ver que la gente utilice nuestro modelo en todo el mundo”. Hemos analizado tres de las empresas emergentes m\u00e1s peque\u00f1as de nuestra lista y hemos descubierto que todas ellas conf\u00edan en la posibilidad de escalar y est\u00e1n investigando activamente formas de hacerlo. \u00a1Resulta que el uso de residuos no limita la producci\u00f3n, ya que como sociedad producimos m\u00e1s residuos de los que podemos asimilar! Adem\u00e1s, incluso si los n\u00fameros nunca coincidieran con los del cuero, quiz\u00e1s sea hora de que cambiemos las demandas de nuestros consumidores en lugar de esperar que nuevos proyectos las satisfagan.<\/p>\n

Como conclusi\u00f3n diremos que consideramos Mylo como el material m\u00e1s destacado dentro del mercado de materiales org\u00e1nicos. \u00bfPor qu\u00e9? Cuando se les pregunt\u00f3 cu\u00e1nto podr\u00edan producir en un a\u00f1o, respondieron: \u201cel consorcio representa demandas de cientos de millones de pies cuadrados de Mylo, se puede ampliar infinitamente ya que est\u00e1 hecho de un recurso renovable, nuestro proceso de producci\u00f3n de Mylo ha sido dise\u00f1ado para escalar millones de pies cuadrados de material, lo que nos permite escalar este material a un lugar m\u00e1s all\u00e1 de un producto sostenible \u00fanico”. Bolt Threads se est\u00e1 asociando con algunos de los nombres m\u00e1s importantes de la industria para llevar su material al siguiente nivel. Con una fuente renovable que se encuentra de forma natural y un proceso se lleva a cabo en un laboratorio controlado, este es un material sostenible que est\u00e1 listo para ser utilizado en el mercado en 2021.<\/p>\n

Entonces, \u00bfestas empresas creen que los materiales org\u00e1nicos podr\u00edan reemplazar al cuero? Green Banana Paper definitivamente piensa que s\u00ed: \u201cS\u00ed, absolutamente, \u00a1hay tantas empresas nuevas y prometedoras de ‘cuero vegano’ en comparaci\u00f3n con hace unos pocos a\u00f1os! Las fibras naturales y el desperdicio de alimentos son los ‘s\u00faper’ materiales que debemos utilizar para alejarnos de tanta crueldad y contaminaci\u00f3n innecesarias”. Sin embargo, estos materiales no est\u00e1n desarrollados para ser id\u00e9nticos al cuero, siempre habr\u00e1 diferencias en su apariencia, su funcionalidad o resistencia. En esa nota, Malai ofrece un reflexi\u00f3n interesante; \u201cEs importante reconocer el hecho de que el cuero no necesariamente debe ser reemplazado por otro material \u00fanico. Lo m\u00e1s probable es que veamos una variedad de diferentes tipos de reemplazos de cuero, cada uno adecuado para un tipo diferente de aplicaci\u00f3n donde actualmente vemos cuero”. Necesitamos abarcar todos estos proyectos para poder satisfacer la necesidad de un reemplazo verdadero y confiable.<\/p>\n

Pero, no se trata solo de encontrar un reemplazo para el cuero, mientras que algunos de estos materiales tienen un parecido sorprendente, existen muchas otras razones para su desarrollo. Estos materiales son el origen de una econom\u00eda circular. Nos est\u00e1n mostrando c\u00f3mo no solo podemos reemplazar el cuero y los sint\u00e9ticos, sino tambi\u00e9n c\u00f3mo podemos reemplazar nuestra actitud y h\u00e1bitos da\u00f1inos dentro de muchas industrias.<\/p>\n

Estamos ante un momento muy emocionante. En unos pocos a\u00f1os, estos materiales podr\u00edan estar en el mercado de masas. En lugar de ser consideradas como peque\u00f1as empresas emergentes y colecciones de edici\u00f3n limitada, podr\u00edamos verlas crecidas y con un gran efecto en la industria. Todas estas empresas han pasado a\u00f1os desarrollando materiales muy precisos y ahora simplemente tratan de poder ofrecer este material a m\u00e1s personas. En este momento, se trata de buscar estos materiales y apoyarlos, si queremos que los materiales org\u00e1nicos se desarrollen en la industria, debemos mostrar nuestro inter\u00e9s como consumidores.<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n \n\n

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+ Words: Caroline Louise Hamar, Luxiders Contributor<\/p>\n

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