Haben Bio-Lederalternativen einen Platz in der Zukunft der Mode?
Laut der Statistik der Vegan Society wird „der vegane Ledermarkt den Tierledermarkt bis 2025 übernehmen, bis zu diesem Zeitpunkt wird er einen Wert von fast 90 Milliarden US-Dollar haben“, was eine Erfolgsgeschichte für den Tierschutz darstellt. Die Vegan Society betrachtet synthetische Materialien jedoch als "vegan" - was sie sind -, aber obwohl dies den Tieren keinen Schaden zufügt, ist dies nicht das Material, für das wir in der Modebranche werben sollten.
Was ist also das Material, für das wir werben sollten? Von faulen Mangos, Bananenbäumen und italienischen Weingütern sind es die experimentellen Innovationen organischer Materialien, die wir sehr aufregend finden! In einem früheren Beitrag haben wir acht organische Alternativen zu Wolle, Seide und Baumwolle erörtert. Mit zunehmenden Entwicklungen bei Lederalternativen werden hier jedoch die Rohstoffe, Herstellungsverfahren und Marken für diese Leder erörtert. Wir haben auch mit vier dieser Unternehmen darüber gesprochen, wie sie eine Hochskalierung planen und wie die Zukunft dieser Materialien aussehen könnte. Gibt es eine Fähigkeit für organische Materialien, Leder tatsächlich vollständig zu ersetzen?
PINATEX
Pi ñ atex wird aus einem Nebenprodukt der Ananasernte auf den Philippinen gemacht; Ananasblätter. Das von Ananas hergestellte und in den 1990er Jahren von Dr. Carmen Hijosa gegründete Material ist ein Beispiel für Kreislaufwirtschaft und Cradle-to-Cradle-Werte unter Verwendung eines Abfallprodukts. Die Ananasblätter benötigen keine zusätzlichen Umweltressourcen für die Produktion und bieten lokalen Bauern und Gemeinden eine weitere Einnahmequelle.
Nach der Ernte der Ananas werden die Blätter gesammelt und die langen Fasern mit halbautomatischen Maschinen extrahiert. Diese Fasern werden dann in der Sonne auf natürliche Weise gewaschen und getrocknet. Anschließend durchlaufen sie einen „Reinigungsprozess“, der zu einem flusenartigen Material führt. Dieses wird dann mit einer Polymilchsäure (PLA) auf Maisbasis gemischt und einem mechanischen Prozess unterzogen, um das Vlies zu erzeugen, das die Basis aller Piñatex-Sammlungen bildet.
Der Veredelungsprozess, der in Italien und Spanien stattfindet, umfasst das Färben mit GOTS-zertifizierten Pigmenten, einem Harz auf Abfallbasis und REACH-konform, und im Fall von Piñatex Performance eine hochfeste PU-Transferbeschichtung und ein biobasiertes PU - beides REACH konform. Das Gesamtmaterial besteht zu 80% aus Ananasblattfasern und zu 20% aus PLA (einem Kunststoff auf pflanzlicher Basis, der aus erneuerbaren Quellen stammt). Obwohl es Elemente der Kunststoff- und Harzbeschichtung gibt, sind alle diese REACH-konform, was bedeutet, dass innerhalb der Sammlung keine nachweisbaren flüchtigen Verbindungen verwendet werden.
2015 wurde Piñatex von PETA als zertifiziertes Label ohne Grausamkeit ausgezeichnet, war der erste Rohstoff, der den Innovationspreis gewann, und 2016 gewann er den Grand Designs Green Hero Award. Es ist eine der bekanntesten Alternativen, geeignet für Mode, Accessoires und Polster. Es wird bereits von Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet. Piñatex war das ausgewählte Material für die vegane Schuhkollektion von Hugo Boss.
MYLO
Bolt Threads ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen für Materialinnovationen, das 2009 von Dr. Dan Widmaier und Dr. David Breslauer gegründet wurde. Heute besteht es aus erstklassigen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Innovatoren.
Myzel ist die unterirdische Wurzel eines Pilzes und sie haben seine Eigenschaften in einem Labor reproduziert, um Mylo herzustellen, ein zertifiziertes biobasiertes Material nach dem deutschen DIN-Geprüft-Standard . Um dies zu erreichen, werden Myzelzellen mit Sägemehl und anderen organischen Materialien auf einer quadratischen Matte gefüttert, während Feuchtigkeit und Temperatur kontrolliert werden. Das Myzel wächst dann zu einer schaumigen Schicht, es wird geerntet, dann verarbeitet und zu Mylo gefärbt. Bei der Untersuchung des Prozesses versichert uns Mylo, dass sie eine Lieferkette mit Top-Zertifizierungen für Nachhaltigkeit geschaffen haben, einschließlich einer „ Goldbewertung der Lederarbeitsgruppe“. und nur Prinzipien der Grünen Chemie in all ihren Prozessen verwenden. Sie planen auch eine vollständige Ökobilanz, um ihren CO2-Fußabdruck zu messen und ihre Praxis entsprechend anzupassen.
Im April 2018 stellten sie Stella McCartneys legendäre Falabella-Tasche in Mylo nach, die bei der Ausstellung Fashioned from Nature im Victoria & Albert Museum in London uraufgeführt wurde. Aber jetzt arbeiten Bold Threads mit großen Modemarken wie Adidas, Kering, Lululemon und Stella McCartney zusammen, und 2021 wird das Mylo-Konsortium weltweit erhältlich sein.
GREEN BANANA PAPER
Das Unternehmen mit Sitz in Kosrae, Mikronesien, stellt Material aus recycelten Bananenstämmen her. Die Bananenbäume bringen einmal Früchte hervor und sterben dann ab. Statt dass die Bauern sie aufgeben müssen, wurden sie zu einem „einzigartigen Geschenk“. Der ganze Baum wird genutzt - die Bananen zum Essen, die Blätter für Kompost und jetzt der Stamm für Material. Sie haben über 1 Million Pfund Bananenstängel recycelt!
Dies ist eine erneuerbare Quelle, da Bananenbäume in nur 12 Monaten bis zu 20 Fuß groß werden und daher nach der ersten und einzigen Ernte eine konstante Rohstoffversorgung besteht. Green Banana Paper beschreibt ihren Produktionsprozess als vollständig grün. Die einzige Chemikalie, die sie verwenden, ist Soda Ash, mit der sie Fasern abkochen. Das gekochte Wasser wird jedoch in einen Grauwassertank gegossen, der den pH-Wert vor dem Eintritt in den Boden neutralisiert. Sie geben zu, dass dies zwar eine Alternative zu Leder ist, sie jedoch nicht jeden Aspekt von Leder wie Schuhe ersetzen. Green Banana Paper wird jedoch nur zur Herstellung eigener Brieftaschen verwendet.
VEGEA
Vegea wurde 2016 in Mailand vom Architekten Gianpiero Tessitore und dem Industriechemiker Francesco Merlino mit dem Ziel gegründet, die Integration zwischen Chemie und Landwirtschaft durch die Entwicklung neuer ökologisch nachhaltiger Produkte zu fördern. Ihre Arbeit beinhaltet hauptsächlich eine Zusammenarbeit mit italienischen Weingütern; Der Weinabfall: Traubentrester, der aus Weinschalen, Stielen und Samen besteht, die während der Weinherstellung weggeworfen wurden, wurde zu einem Material mit 100% pflanzlichem Leder verarbeitet.
Vegea produziert V-Texiles, V-Polyner und V-Yarn mit leicht unterschiedlichen Qualitäten, um viele verschiedene Stoffe zu ersetzen. Sie bestätigten, dass „keine giftigen Lösungsmittel, Schwermetalle und gefährlichen Substanzen für Mensch und Umwelt am Produktionsprozess beteiligt sind“. Außerdem sind alle Produkte REACH-konform.
Vegea hat 2017 den Global Change Award und Horizon 2020 gewonnen - das größte EU-Forschungs- und Innovationsprogramm aller Zeiten. Das Unternehmen befindet sich jedoch noch in der Startphase und wird voraussichtlich 2022 einen industriellen Massenprozess starten, obwohl Bentley 2019 bekannt gab, dass sie Vegea für die Innenausstattung ihres neuen Automodells ausgewählt und mit H & M an einer Kapsel für Damenbekleidung gearbeitet haben Sammlung zu Beginn des Jahres 2020.
FRUITLEATHER ROTTERDAM
Koen Meerkerk und Hugo de Boon, beide Designer mit Sitz in Rotterdam in den Niederlanden, gründeten Fruitleather Rotterdam . Mit einem Bachelor-Abschluss in Raumgestaltung hat sich das Duo darauf konzentriert, wie Lebensmittelabfälle positiv genutzt werden können.
Sie haben ein Material namens Mangoblätter entworfen. Der Prozess wird jedoch weitgehend geheim gehalten. Wir wissen jedoch, dass die Mangos entsteint und zu Fruchtfleisch zerkleinert werden. Anschließend werden sie gekocht, um Bakterien abzutöten, und zum Trocknen auf einer glatten Oberfläche verteilt. Bei der Verarbeitung werden einige Zusatzstoffe verwendet, die jedoch alle aus natürlichen Quellen hergestellt werden.
Sie arbeiten nun daran, diesen Prozess zu perfektionieren und für mehr Marken verfügbar zu machen. Zuvor wurden die Kreationen von Fruitleather Rotterdam bei Luxtra London vorgestellt.
FRUMAT
Frumat Leather wurde von Hannes Parth gegründet und stellt in Bozen, Italien, alternatives Leder aus Apfelkernen und -schalen her . Es wird das geschätztLandwirte verlassen bis zu 40% ihrer Ernte, weil sie nicht den kosmetischen Standards für Supermärkte entsprechen. Diese weggeworfenen Kerne und Häute werden von Frumat gesammelt und dann zu einem Püree verarbeitet, auf einem Blatt verteilt und dehydriert, das sich, wenn es übrig bleibt, in ein ledernes Blatt verwandelt. Dies wird mit Polyurethan kombiniert, um das endgültige Material zu erzeugen. Das gleiche geschieht mit Fruchtfleisch aus Apfelsaft, das zu Pulver verarbeitet und dann mit Pigmenten und Scheuklappen kombiniert wird. Das Endmaterial enthält mindestens 50% Apfelfaser und wird als ungiftig und chemikalienfrei, 100% biologisch abbaubar und von PETA zugelassen beschrieben. Um dieses Material herzustellen, werden nur energiesparende mechanische Prozesse verwendet.
Im Jahr 2018 gewann Frumat den Technologie- und Innovationspreis bei den Green Carpet Fashion Awards und ist als Handtasche und Trainer in Marken wie Luxtra London , Womsh und Breathe360 zu finden.
Malai wurde 2015 von der Materialforscherin und Designerin Zuzana Gombosova und der Produktdesignerin Susmith CS gegründet und ist von der Schönheit und Reinheit natürlicher Materialien, insbesondere Kokosnüssen , inspiriert. Sie haben ein Verfahren entwickelt, bei dem das verschwendete Kokoswasser von Kokosnussbauern in Südindien zum Anbau von Bakteriencellulose verwendet wird.
Der Prozess beginnt mit der Sammlung von reifem Kokoswasser aus lokalen Kokosnussverarbeitungsbetrieben. Dieses Wasser wird sterilisiert, mit Nährstoffen angereichert und einer Art von Bakterien zugeführt, die darauf fermentieren und bakterielle Cellulose produzieren. Dieser Vorgang dauert 12-14 Tage. Nach der Ernte wird das Pellicle mit Naturfasern aus Bananenstamm-, Hanf- und Sisalpflanzen angereichert und zu einer Materialbahn veredelt. Es werden biologisch abbaubare Beschichtungen auf natürlicher Ölbasis aufgetragen und ein Kaltfärbebad auf Pflanzenbasis zum Färben verwendet. Das Material ist von PETA zugelassen, zu 100% biologisch abbaubar und enthält zu keinem Zeitpunkt des Prozesses giftige Chemikalien.
Im Februar 2020 wurde Malai als Gewinner der Circular Design Challenge von IMG Reliance & UN India für ihre Herangehensweise an Circular Fashion bekannt gegeben. Malai hat viele Kooperationen mit Marken und Designern, die Malai in Sandalen, Taschen und Lesezeichen verwandeln.
WAS IST DIE ZUKUNFT VON ORGANISCHEN MATERIALIEN?
Laut Satra , einer in Großbritannien ansässigen unabhängigen Forschungs- und Testorganisation, beträgt die jährliche produzierte Lederfläche 19.000 Millionen Quadratfuß, was einem Durchschnitt von 2 Millionen Quadratfuß pro Gerberei entspricht. Also dachten wir, wir würden Malai und Fruitleather Rotterdam noch ein paar Fragen zu ihren Bio-Projekten stellen. Sie bestätigten jeweils die Menge an Material, die sie derzeit in einem Jahr produzieren konnten, denn Malai war 7874 Quadratfuß und Fruitleather 3149 Quadratfuß. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu Leder. Was könnte eine Hochskalierung dieser Materialien bedeuten?
Wenn es um die Hochskalierung geht, ist es wichtig zu bedenken, dass viele dieser Projekte auf Abfall basieren. Daher besteht die Möglichkeit von Einschränkungen, da die erstellte Menge nicht auf der Nachfrage der Verbraucher basiert, sondern eine feste Zahl ist. Außerdem geht es darum, Abfall zu verwenden, damit beispielsweise das Anpflanzen von mehr Ananas zur Verwendung der Blätter diesen Zweck zunichte macht. Es muss darum gehen, das Angebot auf natürliche Weise zu nutzen. Im Gespräch mit Fruitleather Rotterdam bestätigten sie jedoch, dass „45% aller Früchte, die für den Verbraucher produziert werden, letztendlich als Abfall betrachtet werden“. Sie fügten hinzu, dass es aus diesem Grund „keine Einschränkungen gibt und wir definitiv planen, das Potenzial zu erhöhen gehoben ist enorm. Die Zukunft von Fruitleather besteht darin, eine riesige Fabrik zu haben, in der keine Lebensmittelabfälle anfallen.
Malai stimmt zu, dass ihre Pläne zur Hochskalierung nicht durch die Menge der verfügbaren Kokosnussabfälle behindert werden. Stattdessen geht es darum, „ein horizontales Wachstum anstelle eines vertikalen zu übernehmen - was bedeutet, dass kleine Einheiten Orte sein könnten, an denen sich die Rohstoffe befinden, anstatt große Fabriken zu bauen. ” Schließlich plant das Green Banana Paper eine Erweiterung, „indem es Online-Bildungsressourcen anbietet, die Anleitungen und das Geschäftswissen als Open-Source-Lösung bereitstellt und experimentelle Beratungsdienste anbietet. Wir würden gerne Menschen sehen, die unser Modell auf der ganzen Welt verwenden. “ Wir haben uns drei der kleinsten Start-ups auf unserer Liste angesehen und festgestellt, dass alle von der Aussicht auf eine Hochskalierung überzeugt sind und aktiv nach Möglichkeiten suchen, dies zu tun. Es stellt sich heraus, dass die Verwendung von Abfall die Produktion nicht einschränkt, da wir als Gesellschaft mehr Abfall produzieren, als wir verstehen können! Ebenfalls,
Es ist jedoch Mylo, von dem wir glauben, dass es die bekannteste Figur auf dem Markt für organische Materialien ist. Warum? Auf die Frage, wie viel sie in einem Jahr produzieren könnten, antworteten sie: „Das Konsortium stellt eine Nachfrage nach Hunderten von Millionen Quadratfuß Mylo dar. Es kann unendlich vergrößert werden, da es aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt wird. Dies ist unser Mylo-Produktionsprozess Entwickelt für die Skalierung von Millionen Quadratfuß Material, wodurch wir dieses Material an einen Ort skalieren können, der über ein einmaliges nachhaltiges Produkt hinausgeht. “ Bolt Threads arbeitet mit einigen der größten Namen der Branche zusammen, um ihr Material auf die nächste Stufe zu heben. Die erneuerbare Quelle ist natürlich und der Prozess findet in einem kontrollierten Labor statt. Dies ist ein nachhaltiges Material, das bereit ist, aufgenommen zu werden über den Markt im Jahr 2021!
Glauben diese Unternehmen also, dass organische Materialien jemals Leder ersetzen könnten? Green Banana Paper ist der Meinung: „Ja, absolut, es gibt so viele vielversprechende neue vegane Lederunternehmen im Vergleich zu vor wenigen Jahren. Naturfasern und Lebensmittelabfälle sind die „Super“ -Materialien, die wir verwenden müssen, um so viel unnötiger Grausamkeit und Umweltverschmutzung zu entgehen. “ Diese Materialien sind jedoch nicht so entwickelt, dass sie mit Leder identisch sind. Es wird immer Unterschiede in der Art und Weise geben, wie sie aussehen, wie bearbeitbar sie sind oder wie widerstandsfähig sie sind. In diesem Sinne bietet Malai ein interessantes Gefühl; „Es ist wichtig zu erkennen, dass Leder nicht unbedingt durch ein anderes Material ersetzt werden muss. Wir werden höchstwahrscheinlich eine Reihe verschiedener Arten von Lederersatz sehen, die jeweils für eine andere Art von Anwendung geeignet sind, bei der wir derzeit Leder sehen. “ Wir müssen all diese Projekte annehmen, damit wir die Notwendigkeit eines echten und zuverlässigen Ersatzes erfüllen können.
Es geht aber nicht nur darum, einen Ersatz für Leder zu finden, obwohl einige dieser Materialien eine bemerkenswerte Ähnlichkeit aufweisen, gibt es viele andere Gründe für ihre Entwicklung. Diese Materialien zeigen, wie wir eine Kreislaufwirtschaft brauchen. Sie zeigen uns, wie wir nicht nur Leder und Kunststoffe ersetzen können, sondern auch unsere Haltung und schädlichen Gewohnheiten in vielen Branchen ersetzen können.
Wir sehen jetzt eine sehr aufregende Zeit, in der diese Materialien in einigen Jahren auf dem Mainstream-Markt sein könnten. Anstatt nur als kleine Start-ups und Limit-Edition-Sammlungen betrachtet zu werden, konnten wir tatsächlich sehen, dass sie einen großen Einfluss auf die Branche haben. Alle diese Unternehmen haben Jahre damit verbracht, sehr präzise Materialien zu entwickeln, und jetzt geht es einfach darum, dieses Material mehr Menschen anbieten zu können. Im Moment geht es darum, diese Materialien zu suchen und zu unterstützen. Wenn wir wollen, dass organische Materialien die Industrie übernehmen, müssen wir unser Interesse als Verbraucher zeigen.
