Fehlt die Politik als verbindender Faden? Circular Fashion Collective von Première Vision Paris zeigt die realen Herausforderungen der Kreislaufmode auf

Jedes Jahr erzeugt die Welt 92 Millionen Tonnen Textilabfall, von denen weniger als 1 % der weggeworfenen Kleidung zu neuen Kleidungsstücken recycelt wird. Die Ineffizienz der aktuellen Recyclingpraktiken hat dazu geführt, dass die Branche für 10 % der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist. Diese Statistiken machen eine dringende Überarbeitung der traditionellen Modesysteme erforderlich.

Neue europäische Vorschriften: Ein Katalysator für Veränderungen

Die EU hat eine Strategie für nachhaltige und zirkuläre Textilien entwickelt, dazu gehören Green Claims Directive, Circular Economy Action Plan und European Industrial Strategy. Neue Vorschriften zielen darauf ab, diese Herausforderungen anzugehen, mit Richtlinien, die vorschreiben, dass alle Textilprodukte langlebig, reparierbar und recycelbar sein müssen. Produzenten werden eine größere Verantwortung für ihre Produkte entlang der gesamten Lieferkette übernehmen müssen, was den Weg für rentable Wiederverwendungs- und Reparaturdienste ebnet.

Während des Kick-off-Events des Circular Fashion Collective von Première Vision Paris betonte Mayouri Sengchanh, CEO von Exalis und Vertreterin von Première Vision für Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Polen, die Bedeutung der Vorbereitung auf diese Veränderungen. Sie hob die Initiativen von Première Vision Paris hervor, in der nächsten Ausgabe vom 10. bis 13. Februar 2025 ethischere und transparentere Beschaffungsoptionen vorzustellen.

Einblicke von Circular-Fashion-Designern

Nach der Präsentation moderierte Mayouri Sengchanh gemeinsam mit Belvis Soler, Mitbegründerin und Chefredakteurin des Luxiders Magazine, eine Podiumsdiskussion mit acht Modedesignern, die tiefgründige Gespräche über die Herausforderungen und Möglichkeiten der Kreislaufmode führten.

Upcycling hat sich als neuer Standard für Luxus etabliert, indem es Abfall in einzigartige Meisterwerke verwandelt. Es fordert Designer heraus, die Grenzen der Kreativität zu erweitern und weggeworfene Materialien in innovative und bedeutungsvolle Designs umzuwandeln. Ihre Erkenntnisse zeigten sowohl das immense Potenzial als auch die erheblichen Hürden bei der Erreichung von Zirkularität auf.

Laura Gerte, die sich auf das Upcycling von Deadstock-Materialien spezialisiert hat, um innovative Designs zu schaffen, betonte die Notwendigkeit eines groß angelegten Sourcing-Netzwerks für Second-Hand-Kleidung und Deadstock-Textilien. „Wie wäre es mit der Einrichtung einer zentralen Plattform zur Verteilung von Deadstock-Kleidungsstücken als Rohmaterial? Dies könnte skalierbares Upcycling zugänglicher machen“, schlug sie vor.

Human Touch, die Berliner Marke, die für ihre „Paint-Sewing“-Technik bekannt ist, welche human labor direkt auf die Kleidungsstücke prägt, war ebenfalls Teil der Diskussion. Eine der größten Herausforderungen bei Deadstock-Materialien sei die Inkonsistenz in der Qualität und Rückverfolgbarkeit. „Es ist wie eine Schatzsuche—spannend, aber riskant“, betonte Juliette Seger, Mitbegründerin der Marke.

„Die Hauptprobleme, denen wir gegenüberstehen, sind die Zuverlässigkeit der Qualität und die Informationen über die Deadstocks, die wir kaufen, wie die Daten zum Material. Oft erhalten wir angeblich 100 % Baumwollstoffe oder 100 % Baumwoll-T-Shirts, und wenn wir mit ihnen arbeiten, stellen wir fest, dass es sich nicht wie 100 % Baumwolle anfühlt. Es gibt vielleicht Flecken tierischen Ursprungs oder die Qualität ist schlecht. Und dann stellt sich die Frage, wer dafür verantwortlich ist. Wenn man neues Material direkt von einem Lieferanten kauft, kann man leichter sagen: ‚Ihr Produkt funktioniert nicht für mich, bitte erstatten Sie es.‘ Aber bei Deadstock geht man dieses Risiko ein. Es macht zwar Spaß, Deadstock zu verwenden, wie das Finden von verborgenen Schätzen, aber gleichzeitig besteht das Risiko, dass man nicht genau weiß, was man bekommt“, erklärte Juliette Seger.

Christine Rochlitz, Gründerin der veganen und nachhaltigen Luxus-Handtaschenmarke LuckyNelly Berlin, verwendet biologisch abbaubare und pflanzenbasierte Materialien wie Erdbeeren, Kork und landwirtschaftliche Abfälle. Für sie geht es beim Luxus nicht nur um Materialien, sondern auch um Geschichten und Werte. Deshalb experimentiert sie in ihrer Küche mit innovativen Materialien wie Kohlblättern. „Ich begann mit Kork zu arbeiten, weil ich Kork liebe. Es ist ein biologisch abbaubares Material. Es kann bedruckt und geprägt werden wie Krokodilleder. Danach wollte ich andere Dinge ausprobieren. Ich fand ein echtes, nähbares Holz. Es handelt sich um ein sehr dünnes Holzfurnier, das so flexibel ist, dass man es nähen kann. Also habe ich Gürtel und einige Taschen daraus gemacht. Außerdem habe ich einen echten Schieferstein entdeckt. Es ist tatsächlich Stein, der genäht werden kann. Man kann kaum glauben, dass es echter Stein ist. Jetzt verwende ich Wastea – es wird aus Abfällen der Teeindustrie hergestellt, ist bis zu 95 % bio-basiert, vegan und nachhaltig. Es fühlt sich wie Leder an. Ich liebe es. Ich arbeite auch mit einem anderen Material. Es wird aus Marmor oder Kreide hergestellt. Es ist 100 % bio-basiert, und die deutsche Firma, die dieses großartige Material entwickelt hat, heißt NUVI. Ein weiteres Next-Gen-bio-basiertes „veganes Leder“ namens „Shorai“, das von Rheom Materials hergestellt wird, verwenden wir ebenfalls für unsere Kollektionen. Es wird aus Bakterien hergestellt.“ Wie Mayouri Sengchanh hinzufügte, bietet Première Vision Paris eine große Fläche für Lederalternativen an, darunter eine breite Palette von Optionen, die größtenteils aus landwirtschaftlichen Abfällen, aber auch aus Bäumen gewonnen werden.

Gaëlle Lang Halloo, deren Streetwear-Marke natürliche Fasern wie Leinen integriert, um Funktionalität mit Nachhaltigkeit zu verbinden, betonte: „Ich interessiere mich nicht wirklich für Polyamid. Ich wollte einige andere Stoffe erkunden, nur um ein bisschen mehr in die knifflige Seite einzutauchen. Warum nicht natürliche Fasern im Sportbereich ausprobieren? Dafür habe ich mit der Alliance for European Flax-Linen and Hemp über biologisch abbaubares und nachhaltiges Leinen gesprochen. Ich finde Leinen wirklich interessant, weil es atmungsaktiv ist. Es ist natürlich. Es ist umweltfreundlicher als Baumwolle. Also habe ich angefangen, mit Leinen zu arbeiten. Und was ich an Leinen liebe, ist, dass es lässiger ist (…) Tatsächlich war es eines der Outfits, über das die meisten Leute mit mir gesprochen haben.“ In der Tat geht es darum, kreative Wege zu finden, technische Stoffe mit natürlichen Materialien zu verbinden.

Panos Gotsis entwirft zeitlose Luxus-Herrenmode, die zu 95 % aus Deadstock-Materialien besteht. Er arbeitet auch mit traditionellen Handwerksschulen in Griechenland zusammen. Dort wird Baumwollstoff auf traditionellen Webstühlen hergestellt. „Anstatt auf Veränderungen zu warten, müssen wir die Veränderung sein, die wir sehen wollen. Die Unterstützung lokaler Handwerkskunst und der Verzicht auf Plastik gehören zu meinen zentralen Werten“, erklärte Panos. „Ressourcen wie Wasser und Energie zu sparen, ist eine Herausforderung. Aber man muss eine klare Vision davon haben, was man in die Welt setzen will“, fügte er hinzu.

Angelika Kammann, Künstlerische Leiterin und Gründerin von Société Angelique, legt Wert auf ehrliche Nachhaltigkeit und Transparenz. „Meine letzte Kollektion wurde mit Deadstock-Material aus Jeans von C&A gefertigt. Manchmal, wie wir wissen, kaufen sie mehr Stoff, als sie brauchen. Und ich nutze diesen Stoff, um eine neue Kollektion zu erstellen, nicht mit C&A, sondern mit meinen eigenen Lieferanten.“ Auf die Frage, welche Kreislaufprozesse und Innovationen umgesetzt werden können, um Produktionsabfälle zu reduzieren, antwortete Angelika: „Beim Zuschnitt entsteht viel Abfall. Und ich arbeite mit einem anderen Start-up zusammen, das Brain of Materials heißt. Gemeinsam sammeln wir den Abfall aus dem Zuschnitt und verwerten ihn zu neuen Materialien. Sie machen das bereits für die Automobilindustrie. Und sie verkaufen dort beispielsweise Stoffe. Ich habe einen dieser Stoffe verwendet, um ein Projekt umzusetzen. Und es hat sehr gut funktioniert. Es ist auch in den Geschäften erhältlich. Und die Kunden mögen es wirklich. Also kommen wir einem kreativen Konzept näher. Aber es ist noch ein langer Weg.“ Angelika verwendet einen QR-Code an jedem Kleidungsstück. So kann der Endverbraucher über den QR-Code in ihren Kleidungsstücken sehen, wo die Produktion stattgefunden hat, wer das Kleidungsstück berührt hat und die genaue Zusammensetzung nachverfolgen.

Damur konzentriert sich auf urbanen Luxus. „Nachhaltigkeit sollte nicht nur ein Modewort sein. Wir brauchen einheitliche Zertifizierungssysteme, die es Designern erleichtern, sich daran zu halten, und Verbrauchern, ihnen zu vertrauen“, argumentierte er. Damur stammt ursprünglich aus Taiwan, Taipei. Er lebt seit 20 Jahren in Europa. Nächstes Jahr wird sein 10-jähriges Jubiläum sein. „Nach fast 10 Jahren in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass die Ziele zu hoch gesteckt sind. Wir wollen fast die ganze Welt mit nur einem unabhängigen Designer verändern.“

Für Damur ist Bürokratie das große Problem. „Wir müssen Zollgebühren zahlen, und das ist sehr ärgerlich. Die Steuern sind sehr teuer, deshalb möchte ich es nicht tun. Das ist etwas, was andere Länder nicht haben (…) Unsere Wolle kommt aus Polen, aber Strickwaren, Jacquard, Jersey kommen aus Taiwan. So sehr ich auch alles in Europa produzieren möchte, ich kann es einfach nicht finden. Also habe ich manchmal das Gefühl, ja, in der Theorie ist alles großartig. Aber wenn wir in die Produktion gehen, können wir das nicht ändern“, betonte er.

Estelle Adeline Trasoglu, von Plaid-À-Porter verwandelt Vintage-Handarbeitstextilien in tragbare Kunst. „Diese neuen Kleiderschätze, die Sie von Generation zu Generation weitergeben, repräsentieren tatsächlich oft eine dritte Nutzung eines Stoffes. Wenn Sie zum Beispiel einen Patchwork-Kilt wie den, den ich heute trage, nehmen, der tatsächlich aus den 1940er Jahren stammt, ist das bereits eine kreative Wiederverwendung von Stoff.“

„Jedes Stück erzählt eine Geschichte. Durch Historien-Tags verbinde ich Verbraucher mit der Herkunft des Stoffes und schaffe eine persönliche und emotionale Bindung“, sagte sie. „Ich möchte eine treue Kundenmarke aufbauen, was sehr gut funktioniert. Sobald sie etwas kaufen, kommen sie zurück, um ein zweites Stück zu holen. Sie müssen es lieben, individuell zu sein. Sie müssen es mögen, ihre Persönlichkeit zu tragen.“

Über die beste Art der Kommunikation sagte sie: „Digitales Marketing, soziale Medien sind meine Hauptpraktiken, viele Videos, die Geschichten darüber, wie wir unsere Stücke erstellen. Auch die Einbindung der Kunden ist sehr wichtig. Ich gebe den Menschen die Möglichkeit, selbst ein bisschen zu gestalten, was bedeutet, dass sie aus unseren Materialien, aus unseren Silhouetten wählen können … Sie können auch passende Kleidungsstücke für Mütter und Kinder kaufen.“

Die Zukunft der Kreislaufmode: Themen und Vision

Die Diskussionen enthüllten zentrale Themen, die die Zukunft der Kreislaufmode definieren.

• Regeneratives Design: Systeme schaffen, die Ressourcen wiederherstellen und erneuern.
• Langlebigkeit: Entwurf langlebiger und reparierbarer Kleidungsstücke aus hochwertigen Materialien, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
• Transparenz: Einführung einheitlicher Zertifizierungssysteme, um Materialien zu verfolgen und ethische Praktiken sicherzustellen.
• Kreativität und Exklusivität: Nutzung von Upcycling, um einzigartige, hochwertige Stücke zu schaffen, die Luxus neu definieren.
• Technologische Innovation: Entwicklung von Recyclingtechnologien, um Upcycling begehrenswert und skalierbar zu machen.

Die Lücke zwischen Politik und Praxis schließen

Obwohl das Circular Fashion Collective von Première Vision inspirierende Innovationen präsentierte, machte es auch systemische Lücken deutlich. Die meisten Designer betonten, dass es eine unzureichende Recycling-Infrastruktur gibt, die eine erhebliche Herausforderung darstellt. Der Bedarf an Wissensaustausch, bewährten Verfahren und staatlicher Unterstützung ist dringender denn je.

In diesem Kontext stellt das Circular Fashion Collective von Première Vision eine transformative Chance für die Branche dar. Indem Designer, politische Entscheidungsträger, Medien und Verbraucher zusammengebracht werden, können wir eine Zukunft schaffen, in der die Mode nicht nur ihren ökologischen Fußabdruck minimiert, sondern auch eine Kraft für Regeneration wird. Das Circular Fashion Collective von Première Vision Paris hat in diese Richtung einen wichtigen Schritt unternommen, aber die Reise hat gerade erst begonnen. Wir laden dich ein, die Entwicklung dieser Plattform weiter zu verfolgen. Wir sind zuversichtlich, dass sie viele Lösungen für die Branche bringen wird.