Das schmutzige Geheimnis hinter der Modeindustrie

Der Bericht zeigt, wie die Branche immer noch von synthetischen Fasern abhängt, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Dies führt zu Plastikverschmutzung und trägt zur Klimakrise bei – wobei einige Marken sagen, dass dies unvermeidlich ist. Die Analyse von 50 großen Modemarken – von der High Street bis zum Luxussegment – darunter Zara, H&M, Burberry und Louis Vuitton, zeigt, dass einige renommierte Marken bei ihrem Nachhaltigkeitsengagement und mangelnder Transparenz sehr schlecht abschneiden. Darüber hinaus zeigt der Bericht auch, dass grassierendes Greenwashing und irreführende Praktiken weit verbreitet sind – 91% der grünen Behauptungen von H&M, ASOS und M&S erwiesen sich als nicht fundiert. Bei H&M und Zalando wurde außerdem festgestellt, dass ihre „nachhaltigen“ Kollektionen mehr oder fast genauso viele synthetische Stoffe enthalten wie ihre Hauptkollektionen. Die Bedenken über die Verwendung von synthetischen Fasern erstrecken sich auch auf deren recycelte Versionen, die bei Marken, die sich als nachhaltig positionieren, immer häufiger zu finden sind. Experten sagen, dass diese Fasern ungefähr die gleichen Auswirkungen auf die Umwelt haben wie neue synthetische Fasern.

FAST FASHION UND DER AUFSTIEG DER PLASTIK- UND POLYESTERKRISE

Während alle textilen Materialien mit negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden sind, ist das heutige nicht nachhaltige Geschäftsmodell der Fast Fashion tief in der schnell wachsenden Abhängigkeit der Modeindustrie von synthetischen Fasern verwurzelt. Die Lösung besteht nicht darin, eine Faserart durch eine andere zu ersetzen, sondern die Mode radikal zu verlangsamen – eine Hauptursache für unhaltbare Abfallmengen, schädliche Mikrofasern und weit verbreitete Verschmutzung.

Die Verwendung von gemischten Kunstfasern hat laut Experten die gleichen Auswirkungen auf die Umwelt wie die Verwendung von reinen Kunstfasern. Marken verwenden diese Fasern oft (auch) in ihren recycelten Kollektionen, die sie als „nachhaltig“ und „verantwortungsvoll“ anpreisen. Während sich einige Marken verpflichten, keine neuen Polyesterfasern mehr zu verwenden, gehen sie keine solchen Verpflichtungen in Bezug auf synthetische Fasern im Allgemeinen ein. Die Inditex-Gruppe, Eigentümerin von Zara, gehört zu einer Handvoll von Einzelhändlern, die Berichten zufolge 3 Millionen Euro in die Finanzierung von Tech-Innovationen investieren, um Lösungen für das Textilrecycling zu erforschen, einschließlich des MIT – Spain Inditex Circularity Seed Fund – obwohl dies nur 0,08 % des Nettogewinns des Unternehmens für 2019 ausmacht.

Darüber hinaus versuchen die meisten Marken, das Problem der fossilen Mode zu lösen, indem sie jungfräuliches Polyester durch downgecycelte Einweg-Plastikflaschen ersetzen – eine falsche Lösung, da dies eine Einbahnstraße zur Mülldeponie oder Verbrennung ist. Weltweit landet jede Sekunde etwa ein Müllwagen voller Kleidung auf einer Mülldeponie. Doch obwohl jedes Jahr ein Berg von Kleidung weggeworfen wird, fehlt es immer noch an Investitionen in die Skalierung der Faser-zu-Faser-Recyclingtechnologie. Der überwiegende Teil des recycelten Polyesters im Textilsektor stammt nicht aus recycelten Kleidungsstücken, sondern aus Polyethen-Terephthalat (PET)-Flaschen. Eine weitere Untersuchung der Ellen Macarthur Foundation weist darauf hin, dass „weniger als 1 % des Materials, das zur Herstellung von Kleidung verwendet wird, zu neuer Kleidung recycelt wird“.

Patagonia, eine bekannte Marke für Outdoor-Bekleidung, erwähnte, dass synthetische Textilien in technischer Kleidung benötigt werden, weil sie besser funktionieren. In einem Interview mit Vogue Business stimmt Patagonias Vizepräsident für Produktauswirkungen und Innovation, Matt Dwyer, zu, dass es in der Mode viel Greenwashing gibt und dass recyceltes Polyester keine perfekte Lösung ist. Und obwohl Patagonia als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der Mode gilt und die Menschen dazu ermutigt, „weniger zu kaufen, mehr zu fordern“ und „sich dem Kampf gegen die unverantwortliche Fast-Fashion-Herstellung anzuschließen“, geht das Unternehmen keine Verpflichtung ein, von synthetischen Stoffen wegzukommen. Sie erwähnten jedoch, dass sie auf ihr Ziel für 2025 hinarbeiten, „bevorzugte Materialien“ zu verwenden. Basierend auf dem Bericht gaben Marken wie Hugo Boss, Puma, Esprit und United Colors of Benetton an, dass sie synthetische Stoffe ganz vermeiden oder reduzieren wollen.

LUXUS-MODE MATERIALIEN ALARM

Der Bericht Synthetics Anonymous wies darauf hin, dass High-End-Marken nicht unbedingt eine bessere Verantwortung in Bezug auf Materialien haben. Laut dem Bericht ist die Luxusmarke Louis Vuitton der zweitniedrigste Nutzer von synthetischen Stoffen, aber 55% der Produkte, die synthetische Stoffe enthalten, verwendeten 23% mehr als Gucci und nur 2% weniger als Zara. Der durchschnittliche Prozentsatz an synthetischen Fasern, der in jedem Kleidungsstück verwendet wurde, lag bei 45%, und der durchschnittliche Prozentsatz an verwendetem Polyester bei 38%. Darüber hinaus zeigt die Kollektion von Louis Vuitton, dass Luxus nicht immer gleichzusetzen ist mit Nachhaltigkeit oder Qualität. Der relativ hohe Einsatz von Synthetik und komplexen Materialmischungen unterstreicht dies. Auf den Produktseiten der gesammelten Stichprobe wurden keine Informationen zur Nachhaltigkeit gegeben, keine Zertifizierungen aufgeführt und keine recycelten Kunststoffe verwendet.

Im Vergleich zu Gucci ist Louis Vuittons Einsatz von Synthetik in Kleidern ebenfalls deutlich, durch die Verwendung von Mono-Materialien wie Wolle, Seide oder Viskose in 19 von 30 Kleidern. Im Gegensatz dazu bestehen nur 8 von 30 Kleidern von Louis Vuitton aus Monomaterialien; 5 von 30 sind aus 100% Synthetik und 67% enthalten Synthetik. Wie andere Massenmarkt-Marken zeigt Louis Vuitton eine Vorliebe für reine Synthetik (wie Polyester) im Futter von Kleidungsstücken – wiederum im Gegensatz zu Gucci, das sich oft für ein Viskosefutter entscheidet. Unter den untersuchten Gucci-Produkten enthielten 32% synthetische Stoffe – der niedrigste Wert aller Marken. Nur 13% dieser Artikel enthielten Polyester, ein Durchschnitt von 34% pro Kleidungsstück; 1% dieser Artikel enthielt recycelte Synthetik.

Weitere Bedenken bestehen in Bezug auf die Kennzeichnung der Produkte von Gucci als „verantwortungsbewusst“, obwohl sie einen hohen Anteil an synthetischen Fasern enthalten, die eine Wiederverwertung des Kleidungsstücks unmöglich machen. Laut den Richtlinien der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) sind ungenaue Informationen oder ungestützte Behauptungen für den Verbraucher irreführend; in diesem Fall liefern das Etikett „verantwortungsvoll“ und die Beschreibung nicht genügend Beweise, um die Behauptung zu unterstützen. In der Zwischenzeit ist die Beschreibung von Louis Vuitton „hergestellt aus 100 % ’natürlichem‘ PVC“ auf der Schimäre der Schwimmweste fragwürdig, weil es ’natürliches‘ PVC nicht gibt. PVC-Herstellungsanlagen erzeugen nicht nur gefährliche chlorhaltige Abfälle, die in die Gewässer gelangen, sondern enthalten laut Forschung auch giftige Zusatzstoffe wie Phthalate, die sich negativ auf die Tierwelt und den Menschen auswirken können. Phthalate wurden mit Asthma, Krebs, veränderter Fortpflanzungsentwicklung und Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung gebracht.

Es ist erwähnenswert, dass die Marken, bei denen kein Greenwashing festgestellt wurde, in den meisten Fällen einfach keine nachhaltigkeitsbezogenen Aussagen über ihre Produkte machten, anstatt die Aussagen für viele Produkte zu unterstützen. Von den im Bericht bewerteten Produkten machte keines von Boohoo, Forever 21, Uniqlo oder Louis Vuitton irgendwelche Nachhaltigkeitsansprüche geltend. In Bezug auf Aussagen, die generell mit den CMA-Prinzipien übereinstimmen, schnitten Zara und Gucci am besten ab.

Transparenz in der Modeindustrie kann der erste Schritt sein, der zu einer besseren Modeszene führen kann. Wenn Marken Informationen öffentlich machen, hilft das den Verbrauchern, Druck auf die Marken auszuüben, indem sie ihre Politik weiter hinterfragen und (sogar) ihre Produkte boykottieren. Bis dahin hat die globale Modeindustrie noch viel Arbeit vor sich. Um mehr über den Fashion Transparency Index zu erfahren, kannst du unseren vorherigen Artikel lesen.

+ Words: Alvia Zuhadmono, Luxiders Magazine