Sustainability Talks: Interview mit Sass Brown

 

 

Manchmal hat man die Möglichkeit, jemanden persönlich zu treffen, mit dem man schon immer sprechen wollte. Sass Brown ist eine Person die dieses Kriterium erfüllt. Wir haben sie in Australien getroffen und  sieben Tage mit ihr zwischen Landebahnen, sonnigen Tagen und guten Abendessen verbracht. Sieben Tage voller inspirierender Gespräche über die Zukunft der Mode.

 

Sass Brown war bis Ende 2018 Gründungsdekan des Dubai Institute of Design und Innovation. Bevor sie zur DIDI kam, war Sass Interim Dekan der School of Art and Design des Fashion Institute of Technology in New York. Als Forscherin, Autorin und Pädagogin hat sich Brown auf das Fachgebiet ethischer Mode in all seinen Formen spezialisiert, beginnend von slow Konstruktionen und traditionellen Fertigkeiten bis hin zu Recycling, Wiederverwendung und alternativen Geschäftsmodellen. Sie veröffentlicht Papiere und spricht weltweit zum Thema nachhaltige Mode. Sie war als Beraterin für nachhaltiges Design für Frauenkooperativen, Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden, NGOs sowie kleine und mittlere Unternehmen auf der ganzen Welt tätig. Zu ihren Veröffentlichungen gehören die Bücher Eco Fashion und ReFashioned, die wir sehr empfehlen.
 
Die leidenschaftliche Verfechterin der ethischen Mode unterschreibt ihre Mails mit dem Satz "Be the change you wish to see in the world", von Mahatma Gandhi. Sie persönlich ist wie ein wilder Fluss der Weisheit. Ehrlich, transparent und direkt meint Sass Brown, dass wir uns gegenseitig am besten unterstützen, indem wir ehrlich und kritisch sind. Sie spricht ernsthaft über Themen der nachhaltigen Mode: Was wirklich los ist, was geändert werden sollte, wie kommuniziert werden soll, wer was macht, was sind die besten Universitäten zum Studieren, wo sind die besten Laufstege und Messen für die Entwicklung deines nachhaltigen Businesses, wer sind die inspirierenden Designer… Los gehts. 
 
 
Wie ist deine Beziehung zu nachhaltiger Mode?
 
Es ist ein langer Weg. Ich denke, es war bis zu einem gewissen Grad immer da, obwohl es anfangs kein Vokabular gab, mit dem man es beschreiben könnte, und es wurde aus der englischen Idee von make do and mend heraus getragen, und man muss kreativ und sparsam sein, wenn man als Designer auftaucht ohne grosses Eigenkapital. Ich begann meine Liebesaffäre über das Kunsthandwerk. Dank einer Reise nach Brasilien und die daraus resultierende Gelegenheit, mit der Gründerin einer Frauenkooperative zusammenzukommen, die mit namhaften brasilianischen und internationalen Designern sowie einheimischen Handwerkerfrauen in der Favela zusammenarbeitete, verliebte ich mich in die Arbeit. Eine Arbeit, mit der sie einheimische Frauen durch die Aufwertung ihres Handwerks stärkte, und am Ende arbeitete freiwillig mit ihnen zusammen. Diese Exposition half mir zu verstehen, wie wertvoll es ist, mit Kunsthandwerkern respektvoll zusammenzuarbeiten, und führte mich auf eine ständige Entdeckungsreise hinsichtlich ethischen Überlegungen und Mode. Es führte zu meiner Website, zwei Büchern, unzähligen Artikeln und vielen Konferenzen, Gesprächen und Diskussionsrunden auf der ganzen Welt. Ich hatte jedoch Schwierigkeiten, mein persönliches Recherchieren und Schreiben in meine akademische Rolle in der Vergangenheit zu integrieren, und so landete ich am Dubai Institute of Design und Innovation, wo ich nach einer Möglichkeit suchte, größere Veränderungen in der Mode zu unterrichten und die Integration von Design-Futures und nachhaltigem Designdenken in jeden möglichen Aspekt des Mode-Curriculums.
 
 
Es ist lange her, seit dem du angefangen hast über nachhaltige Mode zu schreiben ... Wie hat sich die Modebranche seitdem verändert? Was ist mit den Gewohnheiten der Modekonsumenten?
 
Seit ich angefangen habe über ethische Mode zu schreiben, hat sich die Branche enorm verändert. Ich habe speziell angefangen, weil zu dieser Zeit niemand über Ethik und Mode schrieb. Es gab eine Fülle von Büchern, Websites, Blogs und E-Zines zu Ethik und nachhaltigem Leben, aber die meisten davon kamen aus der Lifestyle-Perspektive, in der Mode redaktionell mit veganen Rezepten und Energiespargeräten geteilt wurde. Als eingefleischte Modedame wollte ich über Mode und nur über Mode reden, nur Mode mit Gewissen, nicht langweilige beige T-Shirts. Durch meine Website und die Recherche für mein erstes Buch wusste ich, dass Countess-Labels auf der ganzen Welt mit Gewissen unglaubliche Kleidung und Accessoires herstellten, aber außerhalb ihrer lokalen Märkte schien niemand über sie zu schreiben. Also habe ich mich bemüht, sich mit dem Gewissen der aufstrebenden globalen Designer verbinden. Ich habe meine Website vom Netz genommen, obwohl sie vor fast zwei Jahren immer noch als Referenz diente (Eco Fashion Talk), da ich der Meinung war, dass jetzt andere genug über Mode und Ethik sprechen.
 
Seit ich zum ersten Mal mit dem Schreiben begann, hat sich die ethische Mode von "crunchy" und "granola" bis elitär verändert. Fashion Revolution wurde auf der ganzen Welt gegründet und wuchs zu einer Kraft, die man auf dem Schirm haben muss. Das Common Objective hat sich von einem zu dieser Zeit gegründeten Digital-Connector der Ethical Fashion Initiative zu einer hoch entwickelten Ressource für die Beschaffung entwickelt. Die MISTRA Future Fashion and Textile Toolbox begann mit Trash to Cash. Fashion Positive wurde nach Cradle 2 Cradle-Prinzipien gegründet. Die Ellen McArthur Foundation fügte Mode und Textilien zu ihrem Aufgabenbereich der Kreislaufwirtschaft hinzu. Die jährliche Herausforderung für das Upcylcing-Design in Hongkong hat sich zu einem globalen Kommunikationsmittel entwickelt, das jetzt Redress heißt. Auf dem Copenhagen Fashion Summit werden jährlich Livia Firth und H&M gegeneinander antreten. Das ist viel in wenigen Jahren.
 
Dennoch ist der Drang nach mehr Transparenz noch nicht zur Normalität im Mainstream geworden, und wir sind weit entfernt von bewusstem Konsumismus, der Business as usual ausmacht. Wir müssen einen Kulturwandel bewältigen, um die Konsumenten von ihrer Neigung zu schnellen Mode- und Einwegtrends abzuhalten, und es ist immer noch ein harter Kampf, die Menschen davon zu überzeugen, mehr Geld auszugeben und in Sachen Kleidung besser zu kaufen. Rana Plaza, Sweatshop und Kinderarbeit, Sklaverei in der Lieferkette, Selbstmorde von Baumwollfarmen und Chemikalien in Textilien, die wir neben unserer Haut tragen, sind bei den meisten Menschen weit davon entfernt, ein neues Oberteil zu kaufen. Wir müssen den Bekanntheitsgrad auf etwas erhöhen, das dem Rauchen ähnelt, und niemand kann sagen, dass er die gesundheitlichen Folgen einer Nikotinsucht oder in diesem Fall der schnellen Mode nicht versteht.
 
 

"Seit ich zum ersten Mal mit dem Schreiben begann, hat sich die ethische Mode von "crunchy" und "granola" bis elitär verändert".

 
 
 
 

Was sind die Hauptprobleme, die du heute in der Modebranche siehst und wie kann man diese lindern?

Die Transparenzprobleme ist enorm. Die großen Marken haben sich viel zu lange der Verantwortung ihrer Lieferketten entzogen, da sie es nicht für ihre Aufgabe hielten, sich um die Standards ihrer Auftragnehmer und Unterauftragnehmer zu kümmern, aber das muss sich ändern. Wir müssen an einen Moment gelangen, an dem sich jede Marke bewußt ist und ihren menschlichen und ökologischen Fußabdruck verfolgt, was derzeit noch sehr schwierig ist. Kleine Designer haben oft keine Ahnung von der Herkunft des Materials das sie kaufen, und große Marken fürchten, den Gewinn zu beeinflussen oder zuzugeben, wofür sie seit Jahrzehnten verantwortlich sind.
 

"Vollständige Transparenz und Nachverfolgung lassen viel erkennen und erlauben Konstrukteuren und Verbrauchern nicht mehr, sich vor den Auswirkungen der von ihnen finanzierten Lieferkette zu verstecken. Ich denke, der andere große Bereich ist der Einfluss, den die chemische Verwendung in der Textilproduktion auf unsere Gesundheit hat."

 
Abgesehen von Greenpeace gibt es keine größeren Studien zu den Langzeitwirkungen der Exposition gegenüber chemischen Farbstoffen, Oberflächenbeschichtungen und -verfahren auf Textilien, wenn sie gegen das größte einzelne Organ unseres Körpers (unsere Haut) getragen werden, von der Geburt bis zum Tod . Ich würde gerne mehr finanzierte Forschung zu diesem Thema sehen!
 

Wie setzt du dich als Dekan des Dubai Institute of Design and Innovation Nachhaltigkeit in das Bildungsprogramm ein? Wie wird deiner Meinung nach Nachhaltigkeit in Design-Bildungsprogrammen im Allgemeinen umgesetzt?

 
Ich glaube, als Pädagogen haben wir die Verantwortung, nachhaltiges Designdenken in alles, was wir tun, zu integrieren. Wir sind weit über einzelne Projekte oder Programme hinaus, es muss vollständig in alles, was wir unterrichten, integriert sein. Und dies bedeutet materielle Auswirkungen, die Verwendung von Textilien aus rein ästhetischer Sicht, um die Auswirkungen dieser Stoffe auf Mensch und Erde zu verstehen, bis hin zum Beginn der Lieferkette mit Saatgut und Landwirten. Es bedeutet, alternative Musterbildungstechniken zu unterrichten, wie z. B. Null-Abfall, Design am Ende des Lebens oder Überlegungen zur Umlauffähigkeit. Es bedeutet, die Ethik der inspirierenden Entscheidungen und der kulturellen Aneignung zu berücksichtigen. Es bedeutet inklusives Design, nicht die Fortführung eines exklusiven Systems, das diejenigen abwertet, die nicht einem sehr engen Schönheitsstandard entsprechen. Es bedeutet, alles, was wir durch Bildung tun, zu ändern und die nächste Generation zu befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Kannst du unseren Lesern eine gute Universität, MBA oder Bildungsprogramme empfehlen, um sich mit diesem Thema vertraut zu machen? Glaubst du, es gibt genug?

Es gibt einige großartige Optionen ohne Abschluss wie die Common Objective Webinar-Reihe, und Future Learn vom London College of Fashion ist ebenfalls großartig. Ich denke, dass LCF aus einem eher konventionellen Studiengang eine großartige Option sein muss, da sich das Center for Sustainable Fashion innerhalb ihrer Mauern befindet und die wichtige Rolle, die sie bei der Gestaltung des Lehrplans an der Universität gespielt haben. Sie bieten einen MA in Mode und Umwelt. Sowohl CSM als auch Parsons the New School haben traditionell durch Design die Individualität und das soziale Gewissen gefördert. Insbesondere Parsons zählt Timo Rissanen zu den weltweit führenden Experten für Nullabfälle. Ich habe wirklich gute Dinge über das California College of Arts in San Francisco gehört, die einen MBA in Designstrategie anbieten und die renommierte Designerin Linda Grose als eine ihrer Fakultätsmitglieder auflisten. Ich denke jedoch, es ist Sache des Einzelnen, sicherzustellen, dass er sein eigenes Lernen durchführt und jedes seiner Projekte so gestaltet, dass er die Möglichkeit hat, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen zu erkunden und zu verstehen. Das Wichtigste, was wir tun können, ist die Frage. Frage dich, warum wir bestimmte Dinge tun und ob es einen besseren Weg gibt, dies zu tun.
 

"Es gibt einige großartige Optionen ohne Abschluss wie die Common Objective Webinar-Reihe, und Future Learn vom London College of Fashion ist ebenfalls großartig. Ich denke, dass LCF aus einem eher konventionellen Studiengang eine großartige Option sein muss, da sich das Center for Sustainable Fashion innerhalb ihrer Mauern befindet und die wichtige Rolle."

 

 
 

 

Laufstege. Wo sollen sie teilnehmen? Wie ist das Panorama nachhaltiger Modewochen aktuell?

Ich bin kein großer Fan der Runaways, ich bin der ganzen Modeszene vor langer Zeit überdrüssig geworden. Es geht eher darum, ein Foto zu machen, wer in der ersten Reihe ist und wer sonst noch anwesend ist, als die Mode. Ich liebe Mode, aber ich würde es lieber im Showroom der Designer hautnah erleben. Für einen Designer ist eine Modenschau auch ein enormer Aufwand und letztendlich eine PR-Gelegenheit, keine Verkaufschance. Daher ist es oftmals ein enormer Geldsauger für einen jungen Designer, der selten Umsatzrückgänge sieht. Ich denke, es ist etwas, an dem man keine Ecken schneiden kann, wenn man sich dafür entscheidet. Wenn sie keinen guten Job machen, funktioniert das nicht als gute Werbung. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als eine schlecht produzierte Modenschau mit schrecklichen Accessoires, Modellen, die nicht laufen können, und schlechtem Licht. Ehrlich gesagt denke ich, dass sie Teil des alten Modesystems sind und keine sehr moderne oder aktuelle Art, ihre Arbeit zu präsentieren.

 

Handelsmessen. Welches empfehlen Sie? Glaubst du, es gibt genug?...

Ich mag Messen, man kann die Kleidung hautnah und persönlich sehen, die Qualität des Stoffes und die Herstellung und oft mit dem Designer sprechen. Die Grünen Shows in Berlin (Neonyt) waren schon lange ein Favorit, obwohl ich seit einigen Jahren nicht mehr da bin, weil ich nicht mehr in Europa lebe. Ich habe Estethica geliebt und trauere immer noch über sie, als Teil der London Fashion Week. Ich denke, das war ein wirklicher Verlust und unglaublich kurzsichtig für LFW, um ihren Untergang zuzustimmen. Leider ist dies nicht der einzige Verlust in den letzten Jahren. Es gibt den Sustainable Angle in Großbritannien, aber das sind Textilien nicht Mode. Zum Glück enthalten immer mehr Mainstream-Messen entweder eine Kennung oder einen nachhaltigen Bereich, darunter Premium, Pure, Innatex und andere.

 

"Ich bin kein großer Fan der Runaways, ich bin der ganzen Modeszene vor langer Zeit überdrüssig geworden. Es geht eher darum, ein Foto zu machen, wer in der ersten Reihe ist und wer sonst noch anwesend ist, als die Mode. Ich liebe Mode, aber ich würde es lieber im Showroom der Designer hautnah erleben".

 

Wo kannst du Inspiration finden? 

Ich denke, als Designer ist es wichtig, Inspiration um sich herum zu finden. Du musst Schönheit im Unerwarteten finden. Das heißt, es ist wichtig, verbunden zu sein und sich der größeren Kultur bewusst zu sein, mit der du umgeben bist. Wenn du nicht damit einverstanden bist, beziehen sich deine Designs nicht auf deine Umgebung. Ich bin ein produktiver Leser von Websites, Newslettern, Podcasts, Büchern usw. Einige meiner ständigen Interessen sind: My Modern Met, Upworthy, Selvedge Magazine, Common Objective, National Geographic, Wired, Fast Co und alles, was die ITC vorhat ! Ich schaue mir auch gerne alte Pathe-Minivideos über Kreativität an. Ich bin ein unerschöpflicher Konsument von Büchern, egal ob als Litterary oder Non-Booker, und ich kann keine Stadt besuchen, ohne zu den Museen zu gehen, von denen die Victoria und Albert in London und das Musee des Arts Decoratifs in Paris meine Lieblinge sind.
 

Sprechen wir über neue Designer, die deiner Meinung nach die besten Standards für ökologisch/ethische Mode setzen.

Ich glaube nicht, dass jemand einen perfekten Standard setzt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um alle ethischen und nachhaltigen Kriterien in der Mode-Lieferkette vollständig erfüllen zu können. Trotzdem habe ich Stella Jean eine feste Liebe und bewundere ihre Arbeit mit der ITC in Burkino Faso. Ich bin total verliebt in die Kreativität aus Afrika in letzter Zeit und eine große Unterstützerin der Mode, die in den Entwicklungsländern gemacht wurde. Dazu gehören auch Dent de Man, Lisa Folawiyo, Kisua und Catrina Occhio's SeeMe-Schmuck in Herzform, die von Frauen hergestellt werden, die in Tunesien häusliche Gewalt erlitten. Ich liebe die indischen Marken Pero, Swati Kalsi und Injiri, die alle mit indischer Handwerkskunst arbeiten. Ich liebe die Inklusivität von Chromat NY. Die Arbeit von Christine Mayer mit ihrer Upcycled-Kollektion, Blackyoto mit ihrem schwarzen überfärbten Vintage und Universal Utility im Fokus Großbritanniens über traditionelle Kleidung und Langlebigkeit. Greg Lauren hat mit Upcycled Post Consumer Waste großartige Dinge getan, ebenso wie By Walid.
 

Letzte Frage: Welche Luxuslabels setzen Maßstäbe für ökologische / ethische Mode ... Glaubst du, dass sie es richtig machen?

Stella McCartney muss in diese Liste aufgenommen werden, Vivienne Westwood mit ihrer Made in Africa-Taschenkollektion, Edun jetzt mit 100% ihrer in Afrika hergestellten Kollektion und Maiyet mit ihren handwerklichen Designs.
 
 
+ info: Sass Brown