Texworld Paris 2026 | Wie Innovation, Kreislaufwirtschaft und neue Beschaffungsmärkte die Modebranche verändern

WENN SICH DIE REGELN DER MODE VERÄNDERN

Der Zeitpunkt war kaum zu übersehen. Als die Texworld Apparel Sourcing Paris am 31. August auf dem Messegelände Paris-Le Bourget ihre Tore öffnete, startete die europäische Modebranche in einen September, in dem gesetzliche Vorgaben zunehmend von einer Zukunftsdiskussion zur geschäftlichen Realität wurden.

Jahrelang konnte sich die Nachhaltigkeitsdebatte auf Textilmessen weitgehend auf freiwillige Verpflichtungen, Zertifizierungen, bessere Fasern und individuelle Unternehmensziele beschränken. Diese Zeit geht zu Ende.

In ganz Europa verändern neue Anforderungen an Produktnachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, Herstellerverantwortung und Rückverfolgbarkeit allmählich, was Modeunternehmen über die von ihnen auf den Markt gebrachten Produkte wissen müssen. Gleichzeitig hat Frankreichs Kampf gegen Ultra-Fast-Fashion eine weitere grundlegende Frage in den Mittelpunkt der politischen Debatte gerückt: Sollte ein Geschäftsmodell, das auf enormen Mengen extrem günstiger Kleidung basiert, weiterhin denselben Regeln unterliegen wie der Rest der Branche?

Vor diesem Hintergrund wird die Texworld plötzlich zu mehr als nur einem Ort, an dem man nach Stoffen oder Herstellern sucht. Denn Beschaffungsentscheidungen, bei denen es früher vor allem um Preis, Qualität, Lieferzeiten und Mindestbestellmengen ging, sind zunehmend mit einem neuen Vokabular verknüpft: Rückverfolgbarkeit, Umweltauswirkungen, Langlebigkeit, Kreislauffähigkeit, Compliance und geopolitische Resilienz.

Und dieser Wandel war vor Ort deutlich zu spüren.

WAS WIR AUF DER TEXWORLD GESEHEN HABEN

Unser erster Eindruck stellte sich überraschend schnell ein: Die Texworld wirkte dynamisch. Bereits in den ersten Morgenstunden des Eröffnungstages herrschte reges Treiben in den Gängen. Einkäufer wechselten unablässig zwischen den Messeständen, die Gespräche rissen nicht ab und die hohe Aktivität hielt bis weit in den Nachmittag hinein an.

Nach zahlreichen Gesprächen mit Ausstellern und Besuchern während der gesamten Messe entstand das Bild einer Branche, die trotz erheblicher Unsicherheiten aktiv nach neuen Chancen sucht.

Doch beim Gang durch die Sourcing-Hallen fiel uns noch etwas anderes auf. Die Texworld wird seit jeher stark mit der asiatischen Textilproduktion in Verbindung gebracht, und asiatische Hersteller bilden zweifellos weiterhin das Herzstück der Messe. Dennoch wirkte diese Ausgabe geografisch vielfältiger. Neben den etablierten asiatischen Herstellern präsentierten sich europäische Anbieter und Lieferanten aus nahe gelegenen Beschaffungsmärkten, während zugleich neue Sourcing-Standorte in den Fokus rückten. Diese Beobachtung spiegelt eine bewusste Weiterentwicklung der Messe selbst wider.

Die Texworld Apparel Sourcing Paris führte neue Beschaffungsmöglichkeiten aus Ländern wie Armenien, Kirgisistan, Usbekistan und Bulgarien ein beziehungsweise baute diese weiter aus. Gleichzeitig präsentierte der Near Sourcing Hub Alternativen in größerer Nähe zu europäischen Marken, unter anderem aus Portugal, Griechenland, Marokko, Tunesien, Bulgarien und Rumänien. Auch Indien trat als ein weiterer wichtiger Akteur hervor, da sich die verändernden Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union erheblich auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem europäischen Textilmarkt auswirken könnten.

Was uns zunächst lediglich wie eine veränderte Zusammensetzung der Aussteller erschien, offenbarte somit eine weitaus größere Entwicklung: Die Modebranche überdenkt ihre globale Beschaffungslandkarte. Nicht unbedingt, weil die Globalisierung verschwindet, sondern weil Abhängigkeit zu einem Risiko geworden ist.

Geopolitische Instabilität, Handelspolitik, Regulierung und Störungen der Lieferketten führen dazu, dass die Beschaffung aus einer einzigen dominierenden Region längst nicht mehr nur eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Diversifizierung selbst wird zu einer Form der Widerstandsfähigkeit. Und genau hier zeichnet sich die zentrale Frage der Texworld Paris 2026 ab.

Beim Sourcing geht es nicht mehr nur darum, wer ein Kleidungsstück herstellen kann. Es geht darum, wo und woraus es gefertigt werden sollte, unter welchen Bedingungen und mit welcher Transparenz – und darum, was mit seinen Materialien geschieht, wenn das Kleidungsstück nicht mehr gewollt ist.

Auf dem Weg von der Texworld zur Avantex wurden diese Fragen noch grundlegender.

Denn dort fragten einige Designer nicht mehr, woher die Materialien von morgen kommen sollten. Sie stellten die Frage, was ein Material überhaupt sein kann.

AVANTEX: NEU DENKEN, WORAUS MODE ENTSTEHEN KANN

Einige der provokantesten Ideen, denen wir auf der Texworld begegneten, drehten sich nicht um die Frage, wo Mode produziert werden sollte, sondern darum, womit sie produziert werden sollte. Die Avantex brachte Kreislaufwirtschaft, Biotechnologie und Materialexperimente zusammen und warf damit eine grundlegende Frage auf: Was ist heute eigentlich ein Modematerial?

Drei Projekte erregten dabei besonders unsere Aufmerksamkeit.

A NEW KIND OF BLUE: DENIMABFÄLLE NEU GEDACHT. Tim van der Loos Projekt „A New Kind of Blue“, das mit Unterstützung der 001 Agency präsentiert wurde, verwandelt ausrangierten Denim in neue Stoffe und Kleidungsstücke, indem recycelte Denimfasern mithilfe von Sticktechniken neu zusammengesetzt werden. Das Projekt vereint Kreislaufwirtschaft und Handwerkskunst rund um eine einfache Idee: Vielleicht müssen die Materialien der Zukunft nicht immer mit etwas Neuem beginnen.

ALICE POTTS: AUS MENSCHLICHEM SCHWEISS GEZÜCHTETE KRISTALLE. Mit „Sweat Crystals: The Biological Archive“ verwandelt Alice Potts menschlichen Schweiß in eine Form biologischer Verzierung. Bei ihrem Verfahren wachsen organische Kristallstrukturen direkt in die Textilfasern hinein und bieten damit eine Alternative zu Pailletten auf Erdölbasis, Kunstharzen und chemischen Klebstoffen. Bei ihren kristallisierten Ballettschuhen beeinflusst sogar das individuelle biologische Profil der Tänzerin oder des Tänzers die endgültige Ausprägung des Materials – so wird Kleidung zu einer intimen Aufzeichnung des Körpers.

CITATION NEEDED: KLEIDUNGSSTÜCKE IN FORM WACHSEN LASSEN. Carol De Laras Projekt „Citation Needed“ untersucht eine völlig andere Beziehung zur Natur. Für ihre Kollektion „Khōra“ verwendet sie bakterielle Zellulose – ein durch Fermentation gezüchtetes Biomaterial – sowie gestrickte Gerüststrukturen, die der Zellulose während des Wachstums ihre dreidimensionale Form geben. Statt lediglich ein weiteres Textil herzustellen, wirft das Projekt eine radikalere Frage auf: Was wäre, wenn die Kleidungsstücke der Zukunft direkt in ihre Form wachsen könnten?

Zusammengenommen zeigen diese Projekte die vielleicht spannendste Seite der Avantex: Innovation geht inzwischen über den bloßen Austausch eines konventionellen Materials gegen ein anderes hinaus. Sie beginnt neu zu definieren, was wir als Ressource betrachten, wie Materialien entstehen und wie viel wir überhaupt produzieren müssen.

AVANTEX FASHION PITCH: VON DER ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG ZUR ABFALLVERMEIDUNG

Während die experimentellen Installationen der Avantex die Frage aufwarfen, was aus Materialien werden kann, widmete sich die neunte Ausgabe des Avantex Fashion Pitch einer weiteren Herausforderung: Wie lässt sich eine vielversprechende Innovation von der Idee zur industriellen Anwendung bringen?

Zehn Finalisten präsentierten ihre Lösungen. Der Gewinner des Jahres 2026, PigmentOCO unter der Leitung von Amal Chebbi, befasst sich mit einem der ressourcenintensivsten Prozesse der Textilproduktion: dem Färben. Die Technologie nutzt überkritisches CO₂, um Naturfasern wie Baumwolle zu färben. Ziel ist es, vollständig auf Wasser zu verzichten und umweltschädliche Chemikalien zu vermeiden.

IROONY, das mit dem „Coup de Cœur“ der Jury ausgezeichnet wurde, verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen erforscht europäische landwirtschaftliche Biomasse – darunter Nutzpflanzen wie Hanf und Flachs – als Rohstoff für eine neue Generation von Zellulosefasern.

Auch die übrigen Finalisten verdeutlichten, wie vielfältig Innovationen in der Modebranche mittlerweile sind.

AltMat erforscht die Nutzung bislang wenig verwerteter landwirtschaftlicher Reststoffe als Textilrohstoff. Ceylook setzt KI ein, um Kleiderschränke zu digitalisieren. LeLabPlus kombiniert KI, 3D-Technologie und automatisierte Zuschnittverfahren, um ungenutzte Lagerbestände und ausgediente Kleidungsstücke zu verarbeiten. Seconde Matière schafft ein B2B-Ökosystem für ungenutzte Textil- und Modematerialien, während Yawya auf Körperscans sowie Technologien für Passformoptimierung und Maßanfertigung setzt.

Ein Konzept brachte jedoch eine Frage besonders klar auf den Punkt, die sich die Branche unserer Ansicht nach häufiger stellen sollte: Was wäre, wenn der beste Abfall derjenige ist, der gar nicht erst entsteht? UseUp setzt bereits vor Produktionsbeginn an und optimiert Schnittmuster, um den Materialverbrauch und die beim Zuschnitt entstehenden Abfälle zu reduzieren. Dieser Unterschied ist entscheidend.

Ein Großteil der Kreislaufmode konzentriert sich darauf, die Folgen der Produktion zu bewältigen. Die nächste Innovationsgrenze könnte darin liegen, diese Folgen von vornherein zu verhindern.