Entrevista con Igor Dieryck | Triple ganador en el 38º Festival de Hyères

Pantalones con una bragueta que, al abrirla, muestra la palabra "Welcome", gorras que dejan entrever cepillos de dientes, camisas con gemelos con la palabra "Sir"; la colección de Igor Dieryck nos transporta a la vida cotidiana de un hotel de lujo de forma divertida y elocuente. Formales y conceptuales a la vez, sus creaciones, de colores vivos y estética atrevida, sugieren un ambiente retro, proporcionando una experiencia visual cautivadora. El interior de cada pieza es pura perfección, puro amor por los detalles y sastrería bien hecha.

IGOR DIERYCK, POLÍTICA Y ANALISIS A TRAVÉS DE LA MODA

¿Cómo te sientes hoy?

Me siento muy, muy emocionado. Es muy agradable poder compartir información sobre mi colección con tantos grandes profesionales y escuchar sus consejos y su opinión sobre mi trabajo. Ser seleccionado por el Hyères Festival es increíble.

¿Quién ha venido a visitarte?

En primer lugar, tuvimos al gran jurado, Charles de Villemorin, Sophie Fontanel -que tiene una gran historia en la moda y una opinión muy importante-, y gente francesa muy icónica e importante en el mundo de la moda. También muchos agentes, por supuesto, y muchos periodistas. Es muy agradable poder hablar con ellos sobre mi trabajo, porque oigo comentarios de algunas personas y son realmente positivos y estupendos para mí.

"Siempre busco crear algo muy surrealista, detalles de una especie de humor belga, una broma que aparece en mi colección. Pero luego, si miras más a fondo, tiene un significado más profundo".

Hablemos de la colección. Como sabes, nuestra revista gira en torno a la cultura sostenible. Me gustaría que nos explicaras un poco el lado sostenible de tu colección.

La mayoría de los tejidos proceden de fabricantes belgas. También he utilizado retales de diseñadores belgas. Era muy importante para mí reutilizar esos tejidos que iban a ser desechados para hacer piezas muy, muy elegantes. Para este look en concreto, que es la pieza sostenible que presentamos para el Premio Mercedes-Benz, trabajé de diferentes maneras. La chaqueta está hecha del resto de cuero de los asientos de sus coches y de retales de cuero que encontré y que corté en pequeñas líneas. Luego todo fue tejido a ganchillo. Esta parte está hecha de lino. Procede de una empresa belga llamada Libeco. Me apoyaron a mí, a mi colección, y me ayudaron a encontrar el tejido adecuado para poder jugar con la sastrería, aunque utilizando un tejido sostenible. Cuando las grandes empresas producen tela vaquera, siempre tienen unos metros al final del rollo que no utilizan, y en realidad es un buen tejido, pero por algunas razones de producción, no lo usan. Así que pedí poder utilizar este tejido a una marca para la que trabajaba antes, y me lo dieron y pudimos producir este denim para la colección. En realidad es tela que estaba destinada a ser desechada y que reutilizamos para este look.

Es muy difícil hacer unos vaqueros tan amplios con tela de stock, ¿no?

Así es. Ese es el reto. Pero pedí, por supuesto, las medidas de la tela que podía tener antes de ponerme a diseñarla, y luego me basé también en mi diseño, porque cuando trabajas de forma sostenible, hay muchos parámetros en los que tienes que pensar y muchos retos, pero creo que esto también lo hace interesante. Como todos los que estamos aquí, muy jóvenes y muy creativos,  es nuestro trabajo encontrar nuevas soluciones para trabajar de forma sostenible.

Háblanos de su amor por la sastrería. En tus patrones mezclas prendas con referencias de sastrería con una construcción más experimental...

Para mí era muy importante que hubiera mucha sastrería en la colección. Me apasiona la sastrería y, además, como trabajaba en torno a la idea del uniforme, era muy importante que fuera algo icónico en mi colección. Era muy importante que todo estuviera bien hecho por fuera, pero también por dentro. Utilicé muchos forros e intenté que las prendas estuvieran bien acabadas, porque creo que ese es el objetivo de mi colección. Hablo de uniformes y de cómo hay que estar muy presentable, así que para mí era fundamental que las prendas estuvieran muy bien acabadas.

¿Y las siluetas? ¿Qué hay de nuevo en tus siluetas?

En cuanto a las siluetas, he jugado con la idea del chico del vestíbulo, el botones, y he intentado alargar las piernas todo lo que he podido, acortando la parte superior del cuerpo, para crear una silueta extraña en la que las piernas parecen extremadamente largas. Ese era el objetivo, y luego todas las chaquetas y toda la parte superior parecen mucho más cortas, y al hacer eso, creas otra dinámica.  Creo que al ver ayer a las modelos caminar por la pasarela, la silueta da mucha fuerza a la forma de andar. Tener esas piernas extremadamente largas y una cintura muy pequeña creaba un efecto muy especial.

¿Qué puedes decirnos del vestido "plumero"? Es super divertido ¿Cómo fue tu colaboración con Chanel?

En realidad, la idea se me ocurrió a mí. Para mí era muy importante que la idea estuviera en consonancia con el resto de mi colección, porque ya había trabajado con las chaquetas de campana. Para el vestido, trabajé junto con Le Marier. Intentaba evocar algo hecho con plumas con una casa que fabrica muchas plumas. Pero para mí era muy importante que estuviera hecho de tela, para que tuviera un significado y un toque lúdico. Así que me puse en contacto con ellos y hablamos mucho sobre cuál era la mejor manera de imitar esta idea. Por supuesto, no quería que parecieran plumas al 100%. Sé que se pueden hacer plumas más realistas, pero no se trataba de eso. Era más la idea de evocación, y que cuando escuches la historia, te des cuenta de que parece un plumero, pero claro, no quiero que parezca un plumero 100% real en la pasarela.

Así que fue una colaboración realmente agradable con ellos, porque pudimos buscar juntos cuál era la mejor opción, y también trabajar con una casa que es tan conocida por su alta costura, y tener tejidos muy caros y finos destruidos también fue un reto realmente agradable. Creo que fue realmente interesante.

¿Creaste tú mismo los flecos?

Sí, Chanel flecó este tejido para mí, pero después yo lo rehice. Era algo en lo que ya había trabajado antes, así que había una conexión real entre mi trabajo y su artesanía.

Entonces, ¿podemos decir que fue un trabajo en el que todos salisteis ganando? Tú aprendías, pero ellos también aprendían de ti... ¿Por qué no?

Creo que les sorprendió mucho la pieza que estaba haciendo. Cuando vieron los patrones, no lo entendieron realmente, así que bordaron, y no creo que supieran claramente cuál iba a ser la pieza final. Ahora lo han visto en la pasarela. Recibí un mensaje esta mañana, estaban muy contentos, así que me alegro si ellos están contentos. Pero sí, espero que sea una situación de aprender-aprender. Aprendí mucho de ellos, y fue un gran placer trabajar con ellos.

¿Trató también de trabajar de forma similar con empresas belgas?

Sí. Esto, por ejemplo, lo fabrica Falke. Es una empresa alemana. Para mí era muy importante estar lo más cerca posible de casa. Yo diría que ha trabajado con muchas empresas belgas. Para las gafas, por ejemplo, trabajé con Komono, o para los sombreros, con Labels & Things.

Labels & Things? 

Labels & Things, sí. No sabía que estaban en Amberes. Trabajan con muchas grandes marcas, como Nina Ricci. También fue muy bonito poder colaborar con muchos diseñadores belgas. En los últimos años, la moda en Bélgica está pasando por un mal momento. Muchas empresas están siendo compradas por grupos más grandes. Es muy interesante poder seguir haciendo cosas en Bélgica.

Nos gustaría hablar de esta prenda. ¿Qué contiene?

Se trata de una de las piezas de streetwear más icónicas de mi colección. La chaqueta plumífero es algo que todo el mundo lleva hoy en día. Y para mí era importante transformar esta prenda de calle en algo de alta costura. Así que colaboré también con Labels & Things para elaborar el bordado. Quería demostrar que se podía hacer algo muy elegante aunque se llevara una chaqueta plumífero muy llamativa. En la pasarela quedó maravilloso.

¿Y qué me dice de su colaboración con las gafas? Me encantan.

Muchas gracias. A mí también me encantan.

Las quiero...

Las gafas están inspirados en la copa de champán. Si te fijas en el lateral, en realidad tienen la forma de una copa de champán. Como el resto de mi colección, siempre tengo algo muy surrealista, una especie de humor belga, una broma que vive en mi colección. Pero después, si te fijas bien, tiene un significado más profundo. Cuando alguien lleva las gafas de sol y habla con alguien, esta pequeña construcción crea en realidad una cierta distancia entre el usuario y la persona que está al otro lado de las gafas. Por eso era tan importante para mí que, aunque fueran lúdicas y divertidas, tuvieran un significado más profundo. Komono me ha apoyado mucho en mi colección. Creamos juntos esta pieza. Fue un placer.

¿El material es sostenible?

Sí, es acetato reciclado.

Bien hecho, Igor. Estamos seguros de que en el futuro tendrás la oportunidad de contar muchas historias llenas de humor. Estaremos allí para disfrutarlas. Gracias por tu tiempo.

El Gran Premio del Jurado Première Vision consiste en una beca de 20.000 euros ofrecida por Première Vision y un alto nivel de visibilidad durante el evento Première Vision París; un proyecto de colaboración con los Métiers d'art, dotado con hasta 20.000 euros; la concepción de una colección cápsula que encarne los valores de inclusividad y diversidad de las Galeries Lafayette en el mundo de la moda; una asignación de tejidos y un apoyo específico de Alliance for European FlaxLinen & Hemp para crear una o varias siluetas que ayuden al ganador del Gran Premio del Jurado Première Vision en el desarrollo de la comercialización de su futura colección; una invitación de ICICLE para crear una colección cápsula; y una tutoría de 1 año para asesorar y aconsejar sobre la trayectoria profesional por parte de Sterling International.

El Prix 19M Métiers d'art recompensa la mejor colaboración con diez de las Casas pertenecientes a los Métiers d'art: Ateliers de Verneuil-en-Halatte, Causse, Desrues, Goossens, Lemarié, Lesage, Lognon, Maison Michel, Montex y Paloma. El ganador recibe una beca de 20.000 euros para realizar un nuevo proyecto creativo que se dará a conocer el año que viene, en la 39ª edición del festival.