Todas las respuestas sobre la sostenibilidad en la moda | Premiere Vision 2023

Cada vez resulta más difícil clasificar la moda sostenible y, lo que es peor, diferenciarla de la no sostenible. La definición tan generalizada e inexacta de la palabra "sostenibilidad" y su uso indiscriminado como herramienta de marketing y greenwashing es incontrolable. La falta de información o la información enmascarada está ralentizando e incluso deteniendo el proceso de cambio que la segunda industria más contaminante del mundo, la industria de la moda, necesita obligatoriamente.

PREMIERE VISION ARROJA LUZ SOBRE LAS SOMBRAS

Con miles de preguntas llegamos a Première Vision, la feria de tejidos y materiales textiles líder en el mundo. La organización cuenta con los mayores expertos mundiales en materiales y tejidos. Con ellos nos reunimos durante nuestra visita. Nos aclaranlas dudas que tienen actualmente los diseñadores de textiles y, sobre todo, los diseñadores de moda, así como los periodistas especializados en la materia.

Ariane Bigot, Directora Asociada de Moda de Première Vision, comprende bien nuestra angustia a la hora de valorar los tejidos, que ella nunca define como sostenibles, sino como reciclados, regenerativos, orgánicos... En lugar de utilizar un término tan general y ambiguo, siempre es clara y no generalista. Nos gusta.

Nuestro encuentro de media hora se convierte en una intensa charla de hora y media en la que Bigot nos explica cómo actuar en caso de duda, qué tejidos o materiales están revolucionando realmente la transición hacia una moda responsable y qué otros elementos debemos tener en cuenta a la hora de utilizar la palabra sostenibilidad.

"Es el principio de la progresión" -comienza diciendo- "La evolución está llegando lentamente. No hay nada realmente sorprendente, algo completamente nuevo. La industria de la moda busca algo completamente nuevo y revolucionario, pero los procesos necesitan tiempo para cambiar. Ahora en poliéster reciclado tenemos alternativas de fantasía, como jacquards, guipur, encajes..., e incluso bordados de lentejuelas recicladas. Esto es nuevo, pero el poliéster reciclado no es nuevo, está en evolución. Otro ejemplo, al principio el poliéster reciclado era realmente rudo, difícil de tratar. Ahora a veces es incluso difícil ver la diferencia entre el poliéster reciclado y el nuevo".

“

Muchos avances han puesto de relieve el enfoque circular de las materias primas, con la reutilización de residuos textiles, agroalimentarios y cosméticos. Estos pueden optimizar los recursos para reducir la presión sobre las tierras cultivables y diversificar las fuentes.

BIENVENIDOS A LA TRANSFORMACIÓN ECO-RESPONSABLE

La transformación eco-responsable de la industria se deja sentir en todas las fases de la cadena de valor. El uso de residuos para la creación de nuevos materiales y también para el teñido, y por otro lado, la trazabilidad siguen ganando impulso, desde el abastecimiento hasta la medición del impacto social y medioambiental. También las etapas de tintes, estampación y acabado se alinean con criterios de gestión medioambiental para reducir el impacto del agua, la energía, las emisiones de gases, el uso de sustancias químicas y el volumen de residuos.

En el espacio Smart Creation de Première Vision Paris se exhibieron las empresas más comprometidas, inspiradoras e incluso visionarias del sector. Allí encontramos materiales ecodiseñados, orgánicos o reciclados; acabados y tratamientos sostenibles (tintes, tratamientos, estampados); procesos de diseño y producción innovadores y responsables; productos y soluciones tecnológicas que facilitan el ecodiseño y la trazabilidad; enfoques circulares globales; y mucho más. Por otro lado, el foro Eco-Innovación lanzó una selección puntera de la oferta creativa y responsable del salón para promocionar los productos, desarrollos y enfoques sostenibles de las empresas allí expositoras.

“

"Para ser más sostenibles no basta con ofrecer un producto respetuoso con el medio ambiente y certificado, se trata de contemplar toda la empresa y sus procesos desde una perspectiva eco-consciente" - afirma Ariane Bigot, Directora Asociada de Moda de Premiere Vision. El consumo limitado de agua, la calidad de los efluentes, el control de los insumos químicos, el consumo consciente de energía, la gestión de las emisiones atmosféricas y del agua, la atención a la salud y seguridad de los trabajadores y el bienestar de los animales deben estar en el punto de mira.

NOVEDADES EN TEJIDOS

Viscosa con certificación FSC

Entre los nuevos materiales que descubrimos, destaca la viscosa con certificación FSC, que ahora permite crear satenes y encajes utilizando fibras de celulosa procedentes de madera de bosques con certificación FSC.

De los residuos a los textiles celulósicos

• Naia Renew, en este sentido, merece nuestra atención. Se trata de una fibra celulósica de bajo impacto, procedente en un 60% de pulpa de madera gestionada de forma sostenible y en un 40% de residuos plásticos reciclados certificados. Cuenta tanto con la certificación FSC (Forest Stewardship Council) como con la PEFC (Pan European Forest Certification). 
• Refibra combina un 30% de textiles reciclados antes o después del consumo y un 70% de pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible.
• Circulose, obtenida exclusivamente mediante el reciclado químico de algodón pre o post consumo, a partir de recortes de producción de ropa al final de su vida útil.
• Regino, residuos de lino regenerados en fibra artificial.

Pla. Poliláctidos de origen biológico

También encontramos una diversificación de los desarrollos que utilizan polilactidos de origen biológico fabricados a partir de residuos de maíz, remolacha o caña de azúcar, para su uso en sedas o tejidos de punto listos para llevar. Destaca en este apartado el ecohíbrido Solotex, una fibra muy elástica diseñada con una mezcla de PTT de origen biológico que contiene un 40% de materias primas vegetales y PET reciclado.

Membranas de origen biológico

Se trata de otro gran avance. "Puede acabar con el problema de los microplásticos", afirma Bigot. Composiciones virtuosas de tejidos de membrana, con una base de poliéster reciclado o biodegradable y una membrana de poliuretano de origen biológico, con propiedades impermeables, transpirables o resistentes al viento.

Recubrimientos de origen biológico

Reducen el impacto químico mediante el uso de hidrófugos con aceite de oliva o recubrimientos de origen biológico.

Materiales nobles reciclados

También es importante la tendencia hacia el uso de materiales nobles reciclados derivados de animales: 90% al 100% de seda, lana de camello o cachemir en mezclas, utilizados para tejidos de punto. La seda schappe reciclada se fabrica a partir de los residuos acumulados durante el hilado o el tejido.

Algodón regenerativo

"Las técnicas agrícolas regenerativas son una solución sorprendente" - nos comenta Bigot. Incluyen el no laboreo y la no aplicación de insumos químicos sintéticos, la aplicación de rotaciones de cultivos y cultivos itinerantes que mejoran el estado de los nutrientes del suelo, y el pastoreo gestionado de forma sostenible. Estas prácticas restauran la fertilidad del suelo, mejoran la retención de agua y preservan la biodiversidad. La agricultura ecológica impone normas de cultivo, mientras que la agricultura regenerativa se centra en los resultados, y sus prácticas pueden diferir.

Sintéticos reciclados

Con el objetivo de limpiar los océanos, el reto de los sintéticos reciclados está transformando la industria de la moda. Tras conocer Seaqual, un poliéster fabricado a partir de desechos marinos reciclados y botellas de PET; Econyl, una poliamida regenerada a partir de redes de pesca recicladas; y Repreve, fabricado a partir de botellas recogidas en el océano, a menos de 50 km de la costa; saludamos a otros materiales:

• NewLife, un filamento de poliéster reciclado trazable, obtenido mediante el reciclado mecánico de botellas de PET, sin adición de productos químicos. Cuenta con la certificación GRS.
• Q-Nova, una poliamida reciclada sin aditivos químicos, fabricada a partir de más del 50% de residuos previos al consumo.
• Q-Cycle, una poliamida desarrollada mediante reciclado químico. Puede utilizar residuos que no pueden reciclarse mecánicamente, como los que han llegado al final de su vida útil, transformándolos en aceite de pirólisis para sustituir los recursos fósiles utilizados para las poliamidas convencionales.
• SeaWool. Poliéster fabricado a partir de botellas de PET recicladas combinado con un fino polvo de conchas de ostra trituradas, que ofrece propiedades antibacterianas, transpirabilidad y termorregulación.

"Si reciclas algodón, tienes que separar las fibras, las fibras se rompen y, por tanto, la calidad del algodón posterior pierde calidad. Así que para unos vaqueros o una camiseta está bien. Pero para prendas de alta calidad, hay que utilizar algodón nuevo", es uno de los consejos que subraya Ariane Bigot, Directora Asociada de Moda de Premiere Vision.

"Si reciclas algodón, tienes que separar las fibras, las fibras se rompen y, por tanto, la calidad del algodón posterior pierde calidad. Así que para unos vaqueros o una camiseta está bien, pero para prendas de alta calidad, hay que mezclarlo con algodón nuevo", es uno de los consejos que subraya Ariane Bigot, Directora Asociada de Moda de Premiere Vision. 

EL AUGE DE LO NATURAL

Durante mucho tiempo, el lino, el cáñamo, la ortiga y la ceiba han tenido una discreta presencia en el mercado. Sus prestaciones medioambientales les han permitido resurgir. Ahora se mezclan con todo tipo de composiciones para crear productos finales variados, animados por colores vivos. Todos ellos garantizan un uso económico del agua, mínimos consumos, rotación de cultivos, sumidero de carbono y cero residuos.

• La ceiba es resistente a la sequía y requiere poca agua. Es aislante e hidrófugo por naturaleza.
• El corcho. Hemos visto hilos que utilizan residuos de corcho combinados con algodón para añadir textura a los hilos de marga.
• La ortiga es una fibra larga que se extrae del tallo de la planta. Su crecimiento requiere poca agua, es rápido y permite hasta 5 cosechas al año. Absorbe muy bien los tintes, es resistente y aporta a los tejidos mucha textura.
• Soja. Hemos visto una fibra proteica derivada de subproductos de la soja, transformada con un disolvente no tóxico en un proceso de circuito cerrado.
• S-Café ® es una tecnología que utiliza granos de café mezclados con polímeros, certificada Cradle to Cradle y Bluesign.
• Fibra de naranja. Otra tecnología basada en la extracción de celulosa de alta calidad de los residuos de la industria de zumos de cítricos, que representa el 60% del peso inicial de la fruta procesada.
• Cáñamo. Cultivado en rotación en suelos, limpia y fortalece la tierra para los cultivos siguientes. Requiere poca agua e imputs fitosanitarios. Esta planta de residuo cero está totalmente valorizada y es un excelente sumidero de carbono.
• El abacá es una fibra de plátano, extraída de las hojas. Su cultivo sólo requiere agua de lluvia, sin pesticidas ni fertilizantes.
• Pinayarn o Pinacell se basan en la extracción de fibras de hojas de piña, un residuo agrícola, con propiedades resistentes.
• Agraloop TM utiliza residuos de plátano, piña, cáñamo o lino. Utiliza una producción responsable que recicla el agua. Los únicos efluentes son enmiendas orgánicas que se devuelven a los agricultores para la regeneración del suelo. Los subproductos se utilizan para fabricar papel, biocompuestos para la construcción o bioenergía para abastecer la fábrica.
• Seacell TM, fibra artificial fabricada a partir de algas marinas y pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible mediante un proceso con un impacto químico reducido.
• Ecovero TM, fibra de viscosa, procedente de bosques gestionados de forma sostenible y con certificación FSC, procesamiento optimizado y certificación FSC.

LOS TINTES NATURALES EVOLUCIONAN. DEL RESIDUO AL TEJIDO

La gama de colores Primavera-Verano 2024 nos anima a descubrir una variedad de opciones y soluciones, equilibradas entre el sueño y la realidad.Hay una evolución en los tintes naturales, elaborados a partir de plantas (índigo, gineta) o frutas (ciruela japonesa), o la tecnología de tintes Nano Earth con minerales. Provocan gamas de colores que van de los tonos pálidos a los saturados, procesos sin mordiente tónico, utilizados sobre fibras naturales vegetales y animales (algodón y seda) y celulósicas (viscosa y lyocell).

Las novedades proceden de los colorantes alimentarios elaborados a partir de residuos de alimentos: té matcha, té rooibos y café. También del uso de los colores naturales del pelo animal y las fibras vegetales, en su gama de blancos, grises y marrones. En este caso, es muy importante el estricto control de las sustancias utilizadas y los pigmentos procedentes del reciclado, máquinas y tecnologías que permiten una mayor absorción del color, un menor uso de agua y energía y la generación de menos efluentes. Como nuevas tecnologías, nos sorprendieron:

• COLOURIZD™ , una tecnología de tintura para fibras celulósicas, que actúa sobre la estructura molecular de la celulosa para permitir un mejor teñido, sin blanquear el hilo antes de la coloración, y ahorrando un 98% de agua en comparación con los procedimientos tradicionales, reduciendo así drásticamente los efluentes.
  
  
• El tinte Nano Earth utiliza minerales no tóxicos con una nanotecnología capaz de impregnar el colorante en el corazón de la fibra, para una utilización óptima de los pigmentos y una reducción de los efluentes a tratar. Hay menos etapas en el proceso de coloración que en las técnicas convencionales para obtener un consumo reducido de agua y energía.
• Recycrom® desarrolla pigmentos a partir de residuos textiles, ropa usada y recortes de producción, transformados en un poder colorante extrafino que puede utilizarse en fibras de algodón y vegetales, lana y poliamida. Más fácil de filtrar, este pigmento colorante requiere un tratamiento mínimo de las aguas residuales.
  
  
• Nuevos procesos de teñido basados en plantas, que utilizan frutas, flores, plantas o residuos vegetales agroalimentarios para teñir, sin utilizar mordientes tóxicos, en una amplia gama de colores y resisten el paso del tiempo y el uso.
• La tecnología Colorifix® se basa en la microbiología y en la replicación del ADN tal y como se encuentra en la naturaleza para producir pigmentos. La fermentación de subproductos agrícolas puede utilizarse para crear colorantes gracias a la acción de microorganismos cuyo ADN contiene catalizadores enzimáticos del color.