Todas las respuestas sobre la sostenibilidad en la moda | Premiere Vision 2023

Cada vez resulta más difícil clasificar la moda sostenible y, lo que es peor, diferenciarla de la no sostenible. La definición tan generalizada e inexacta de la palabra “sostenibilidad” y su uso indiscriminado como herramienta de marketing y greenwashing es incontrolable. La falta de información o la información enmascarada está ralentizando e incluso deteniendo el proceso de cambio que la segunda industria más contaminante del mundo, la industria de la moda, necesita obligatoriamente.

PREMIERE VISION ARROJA LUZ SOBRE LAS SOMBRAS

Con miles de preguntas llegamos a Première Vision, la feria de tejidos y materiales textiles líder en el mundo. La organización cuenta con los mayores expertos mundiales en materiales y tejidos. Con ellos nos reunimos durante nuestra visita. Nos aclaranlas dudas que tienen actualmente los diseñadores de textiles y, sobre todo, los diseñadores de moda, así como los periodistas especializados en la materia.

Ariane Bigot, Directora Asociada de Moda de Première Vision, comprende bien nuestra angustia a la hora de valorar los tejidos, que ella nunca define como sostenibles, sino como reciclados, regenerativos, orgánicos… En lugar de utilizar un término tan general y ambiguo, siempre es clara y no generalista. Nos gusta.

Nuestro encuentro de media hora se convierte en una intensa charla de hora y media en la que Bigot nos explica cómo actuar en caso de duda, qué tejidos o materiales están revolucionando realmente la transición hacia una moda responsable y qué otros elementos debemos tener en cuenta a la hora de utilizar la palabra sostenibilidad.

“Es el principio de la progresión” -comienza diciendo- “La evolución está llegando lentamente. No hay nada realmente sorprendente, algo completamente nuevo. La industria de la moda busca algo completamente nuevo y revolucionario, pero los procesos necesitan tiempo para cambiar. Ahora en poliéster reciclado tenemos alternativas de fantasía, como jacquards, guipur, encajes…, e incluso bordados de lentejuelas recicladas. Esto es nuevo, pero el poliéster reciclado no es nuevo, está en evolución. Otro ejemplo, al principio el poliéster reciclado era realmente rudo, difícil de tratar. Ahora a veces es incluso difícil ver la diferencia entre el poliéster reciclado y el nuevo”.

BIENVENIDOS A LA TRANSFORMACIÓN ECO-RESPONSABLE

La transformación eco-responsable de la industria se deja sentir en todas las fases de la cadena de valor. El uso de residuos para la creación de nuevos materiales y también para el teñido, y por otro lado, la trazabilidad siguen ganando impulso, desde el abastecimiento hasta la medición del impacto social y medioambiental. También las etapas de tintes, estampación y acabado se alinean con criterios de gestión medioambiental para reducir el impacto del agua, la energía, las emisiones de gases, el uso de sustancias químicas y el volumen de residuos.

En el espacio Smart Creation de Première Vision Paris se exhibieron las empresas más comprometidas, inspiradoras e incluso visionarias del sector. Allí encontramos materiales ecodiseñados, orgánicos o reciclados; acabados y tratamientos sostenibles (tintes, tratamientos, estampados); procesos de diseño y producción innovadores y responsables; productos y soluciones tecnológicas que facilitan el ecodiseño y la trazabilidad; enfoques circulares globales; y mucho más. Por otro lado, el foro Eco-Innovación lanzó una selección puntera de la oferta creativa y responsable del salón para promocionar los productos, desarrollos y enfoques sostenibles de las empresas allí expositoras.

NOVEDADES EN TEJIDOS

Viscosa con certificación FSC

Entre los nuevos materiales que descubrimos, destaca la viscosa con certificación FSC, que ahora permite crear satenes y encajes utilizando fibras de celulosa procedentes de madera de bosques con certificación FSC.

De los residuos a los textiles celulósicos

• Naia Renew, en este sentido, merece nuestra atención. Se trata de una fibra celulósica de bajo impacto, procedente en un 60% de pulpa de madera gestionada de forma sostenible y en un 40% de residuos plásticos reciclados certificados. Cuenta tanto con la certificación FSC (Forest Stewardship Council) como con la PEFC (Pan European Forest Certification).
• Refibra combina un 30% de textiles reciclados antes o después del consumo y un 70% de pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible.
• Circulose, obtenida exclusivamente mediante el reciclado químico de algodón pre o post consumo, a partir de recortes de producción de ropa al final de su vida útil.
• Regino, residuos de lino regenerados en fibra artificial.

Pla. Poliláctidos de origen biológico

También encontramos una diversificación de los desarrollos que utilizan polilactidos de origen biológico fabricados a partir de residuos de maíz, remolacha o caña de azúcar, para su uso en sedas o tejidos de punto listos para llevar. Destaca en este apartado el ecohíbrido Solotex, una fibra muy elástica diseñada con una mezcla de PTT de origen biológico que contiene un 40% de materias primas vegetales y PET reciclado.

Membranas de origen biológico

Se trata de otro gran avance. “Puede acabar con el problema de los microplásticos”, afirma Bigot. Composiciones virtuosas de tejidos de membrana, con una base de poliéster reciclado o biodegradable y una membrana de poliuretano de origen biológico, con propiedades impermeables, transpirables o resistentes al viento.

Recubrimientos de origen biológico

Reducen el impacto químico mediante el uso de hidrófugos con aceite de oliva o recubrimientos de origen biológico.

Materiales nobles reciclados

También es importante la tendencia hacia el uso de materiales nobles reciclados derivados de animales: 90% al 100% de seda, lana de camello o cachemir en mezclas, utilizados para tejidos de punto. La seda schappe reciclada se fabrica a partir de los residuos acumulados durante el hilado o el tejido.

Algodón regenerativo

“Las técnicas agrícolas regenerativas son una solución sorprendente” – nos comenta Bigot. Incluyen el no laboreo y la no aplicación de insumos químicos sintéticos, la aplicación de rotaciones de cultivos y cultivos itinerantes que mejoran el estado de los nutrientes del suelo, y el pastoreo gestionado de forma sostenible. Estas prácticas restauran la fertilidad del suelo, mejoran la retención de agua y preservan la biodiversidad. La agricultura ecológica impone normas de cultivo, mientras que la agricultura regenerativa se centra en los resultados, y sus prácticas pueden diferir.

Sintéticos reciclados

Con el objetivo de limpiar los océanos, el reto de los sintéticos reciclados está transformando la industria de la moda. Tras conocer Seaqual, un poliéster fabricado a partir de desechos marinos reciclados y botellas de PET; Econyl, una poliamida regenerada a partir de redes de pesca recicladas; y Repreve, fabricado a partir de botellas recogidas en el océano, a menos de 50 km de la costa; saludamos a otros materiales:

• NewLife, un filamento de poliéster reciclado trazable, obtenido mediante el reciclado mecánico de botellas de PET, sin adición de productos químicos. Cuenta con la certificación GRS.
• Q-Nova, una poliamida reciclada sin aditivos químicos, fabricada a partir de más del 50% de residuos previos al consumo.
• Q-Cycle, una poliamida desarrollada mediante reciclado químico. Puede utilizar residuos que no pueden reciclarse mecánicamente, como los que han llegado al final de su vida útil, transformándolos en aceite de pirólisis para sustituir los recursos fósiles utilizados para las poliamidas convencionales.
• SeaWool. Poliéster fabricado a partir de botellas de PET recicladas combinado con un fino polvo de conchas de ostra trituradas, que ofrece propiedades antibacterianas, transpirabilidad y termorregulación.

“Si reciclas algodón, tienes que separar las fibras, las fibras se rompen y, por tanto, la calidad del algodón posterior pierde calidad. Así que para unos vaqueros o una camiseta está bien. Pero para prendas de alta calidad, hay que utilizar algodón nuevo”, es uno de los consejos que subraya Ariane Bigot, Directora Asociada de Moda de Premiere Vision.

THE RISE OF NATURALS

For a long time, linen, hemp, nettles and kapok have had a discreet market presence. Their inveronmental performances have enabled them to make a comeback. They now blend in with all kind of composition to create varied end products, enlivened by bright colours. All of them assure economic use of water, minimum imputs, crop rotation, carbon sink and zero waste.

• Kapok is drought resistant and requires little water. It is insulating and naturally water repellent.
• Cork. We have seen yarns using cork residue combined with cotton to add texture to marl yarns.
• Nettle is a long fiber extracted from the stem of the plant. Its growth requires little water, is fast and allows up to 5 harvests per year. It absorbs dyes very well, is resistant and brings fabrics a crunchy aspect.
• Soybean. We have seen a protein fiber derived from soybean by-products, transformed with a non-toxic, solvent in a closed loop process.
• S-Café ® is a technology using coffee grinds blended with polymers, Cradle to Cradle and Bluesign certified.
• Orange fiber. Another technology based on the extraction of high-quality cellulose from the lelfovers of the citrus fruit juice industry, representing 60% of the initial weight of the processed fruit.
• Hemp. Cultivated in soil rotation, it cleans and strengthens the soil for the next crops. It requires little water and phytosanitary imputs. This zero waste plant is fully valorized and is an excellent carbon sink.
• Abaca is a banana fiber, extracted from the leaves. Its culture requires only rainwater, no pesticides or fertilizers.
• Pinayarn or Pinacell are based on the extraction of pineapple leaf fibres, an agricultural waste product, with resistant properties.
• Agraloop TM is using banana, pineapple, hemp or linen residues. Using responsible production that recycles water. The only effluents are organic amendments returned to the farmers for soil regeneration. The sub-products are used to make paper, bio-composites for construction, or for bio-energy to supply the factory.
• Seacell TM, artificial fibre made from seaweed and wood pulp from sustainably managed forests using a process with a reduced chemical impact.
• Ecovero TM, a viscose fibre, sourced from sustainably-managed and FSC-certified forests, optimized processing and FSC-certified.

NATURAL DYES EVOLVE. FROM WASTE TO FABRIC

The Spring-Summer 2024 color range encourages us to discover a variety of options and solutions, balanced between dream and reality.There is an evolution in natural dyes, made out of plants (indigo, genet) or fruits (Japanese plum), or Nano Earth dye technology with minerals. They provoque color ranges from pale to saturated tones, processes without tonic mordant, used on natural plant and animal fibers (cotton and silk) and cellulosic fibers (viscose and lyocell)

The novelties come from food dyes made from food waste: matcha tea, rooibos tee, and coffee. Also from the use of the natural colours of animal hair and plant fibres, in their range of white, greys and browns. In this case, it is very important the strict control of substances used and pigments coming from recycling, machines and technologies enabling greater colour absorption, reduced water and energy use and the generation of fewer effluents. As new technologies, we love:

• COLOURIZD™ , a dyeing technology for cellulosic fibres, acting on the molecular structure of the cellulose to enable better dyeability, without bleaching the yarn before coloration, and saving 98% of water compared with traditional procedures, thus drastically reducing effluents.
• Nano Earth dye uses non-toxic minerals with a nanotechnology that can permeate the colouring in the heart of the fibre, for an optimal use of the pigments and a reduction in the effluents to treat. There are fewer stages in the coloration process than in the conventional techniques for obtaining reduced water and energy consumption.
• Recycrom® develops pigments using textile residues, worn-out clothing and production offcuts, processed into an extra-fine coloured power that can be used on cotton and plant fibres, wool, and polyamide. Easier to filter, this pigment colouring requires minimal wastewater treatment.
• New plant-based dying processes, using fruits, flowers, plants or agri-food vegetable residues to dye, without the use of toxic mordants, in a wide range of colours and stand the test of time and use.
• The Colorifix® technology is based on microbiology and on replicating DNA as it is found in nature in order to produce pigments. The fermentation of agricultural by-products can be used to create colorants thanks to the action of micro- organisms whose DNA contains enzymatic colour catalysts.

+ Words: 

Belvis Soler
Luxiders Magazine