Black Washing: Das neueste Anliegen der Industrie

BRANCHEN-MARKETING-TRENDS

Rassismus von Einzelpersonen, Institutionen und Marken war noch nie so umstritten wie im 21. Jahrhundert, da die Black-Lives-Matter-Bewegung die Welt im Sturm erobert hat. Die Marketingkampagnen vieler Marken weisen heute mehr schwarze Gesichter auf als je zuvor; der Ruf nach Veränderung ist vernommen worden, aber wir müssen uns über die Motive dafür wundern. Wir haben gesehen, wie Marken "grünes Waschen" verwenden, um nachhaltig zu wirken, und sogar " “waches Waschen", um scheinheiligen, gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Die Modeindustrie war schon immer "weiß gewaschen", da sie dazu neigt, hauptsächlich eurozentrische Ansichten über Schönheit zu fördern, die auf den von ihr verwendeten Modellen basieren.  Ist es möglich, dass Marken jetzt aus den falschen Gründen "schwarz gewaschen" werden? 

WIDERSPRÜCHLICHE ERZÄHLUNGEN 

 Eine Studie des Modespots für das Frühjahr 2019 ergab, dass von den 529 Models, die in modebezogenen Kampagnen vorgestellt wurden, 34,50% schwarze Models waren. Ein Jahr später, bei der New Yorker Fashion Week Frühjahr/Sommer 2020, waren 47% der Models auf dem Laufsteg schwarz. 

Der Modedesigner, Geschäftsinhaber und derzeitige Universitätsdozent Tolu Coker ist skeptisch gegenüber dem jüngsten Zustrom schwarzer Models in die Modewelt. In einem Artikel für "The Guardian" article for the Guardian erklärt sie: "Die jüngste performative Distanzierung von den elitären Praktiken der Mode durch viele ihrer Torwächter während der Black Lives Matter-Proteste deutet auf weitere Missverständnisse über systemischen Rassismus in der Mode hin.

Der plötzliche Wechsel der Modeunternehmen zur Diversifizierung scheint eine Übung zur Markenbildung zu sein, um mit der Zeit Schritt zu halten. "Schwarze Menschen sind in genau den Branchen unterrepräsentiert, die behaupten, ihnen Platz machen zu wollen", sagt Coker in Bezug auf einen Bericht von Panic! Soziale Klasse, Geschmack und Ungleichheiten in der Kreativwirtschaft. Die Berichte zeigen, dass Schwarze nur (2,7%) der Menschen ausmachen, die in Museen, Galerien und Bibliotheken arbeiten; nur (4,2%) arbeiten in den Bereichen Film, Fernsehen, Video, Radio und Fotografie; nur (4,8%) arbeiten in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst. 

Schwarze machen im Allgemeinen nur 5% der Beschäftigten in hochrangigen Positionen wie "Manager, Direktor oder hoher Beamter" aus. Aufgrund des historischen Rassismus haben schwarze Gemeinden im Allgemeinen eine niedrigere Einkommensklasse, und Positionen auf Führungsebene, insbesondere in der Modebranche, erfordern in der Regel unbezahlte Praktika. Diese Praktika sind einfach keine Option für Menschen, die nicht aus dem Privileg kommen. Dies ist ein großes Problem für Minderheiten und einkommensschwache Gemeinden, die es Menschen mit wohlhabenden Vorteilen weiterhin ermöglichen, an die Spitze der Industrie zu gelangen. Die Diskrepanz zwischen den internen und externen Werten der Vielfalt in der Modeindustrie scheint ein Anschein zu sein, um in der heutigen Zeit relevant zu bleiben. Die Vielfalt hat sich zu einem Trend entwickelt. Schließlich war Mode schon immer eine Industrie der Exklusivität, nicht der Inklusivität. 

INTERNE UNTERSUCHUNG DER VIELFALT

In einem Artikel der New York Times mit dem Titel “The White Issue: Has Anna Wintour’s Diversity Push Come Too Late?,"werden die Motive hinter der internen Reaktion der Mode auf die Black-Lives-Materie-Bewegung analysiert. Denn wer versteht die internen Abläufe der Modeindustrie besser als die ikonische Anna Wintour? 

In Bezug auf Black Lives Matter sagte der Herausgeber der Vogue und aller Conde Nast-Magazin-Titel in einer internen E-Mail: "Ich möchte ganz klar sagen, dass ich weiß, dass Vogue nicht genug Wege gefunden hat, schwarze Redakteure, Autoren, Fotografen, Designer und andere Kreative zu erheben und ihnen Raum zu geben." Trotz dieses Kommentars waren schwarze Redakteure, die mit Frau Wintour zusammengearbeitet haben, skeptisch. Die New York Times fand heraus, dass achtzehn von elf Personen bei Vogue der Meinung sind, dass Frau Wintour von ihrem Posten zurücktreten sollte. Achtzehn Mitarbeiter des Unternehmens gaben an, dass die Art von Mitarbeitern, mit denen Vogue zu arbeiten scheint, weiß, dünn und von einem Eliteschulnetz sei. Eine sehr enge Beschreibung, über die abzustimmen ist, doch Mitglieder des Unternehmens fanden sie zutreffend. Gegenwärtig sind 42% der Mitarbeiter von Conde Naste schwarz, aber die Zeit wird nur zeigen, wie sich diese Initiativen der Vielfalt durchsetzen werden.

DIVERSIFIZIERUNG VON AUßEN UNTERSUCHEN

Daten über die interne Vielfalt innerhalb der Modeindustrie haben gezeigt, dass zwischen Schein und Sein ein Widerspruch besteht. Kritiken in der gesamten Branche lasten auf dem jüngsten Gerangel von Marken um die Einbeziehung der Vielfalt. 

"Hat die Modeindustrie ein Rassenproblem? Nun, sie ist so systemisch und tiefgreifend, dass sie nicht einmal auf sich selbst schauen kann, wenn sie sich selbst repräsentiert", sagt Virgil Abloh, Gründer von Off-White in in einem Artikel der "Independent". "Niemand weiß, wie man über Rasse sprechen soll, sagt Abloh: "Es ist so tief in unseren Herzen, so voller unterschiedlicher Erfahrungen. Abloh, der selbst afrikanischer Abstammung ist, setzt "schwarze Talente, Schwarze und Schwarze in meinem Werk" als oberste Priorität. 

Während einige den Rassismus von einem sehr persönlichen Ort aus verstehen, haben diejenigen, die ihn noch nie erlebt haben, noch immer kein Nachdenken über das, was geschieht. In einem Interview mit der New York Times sprach Ivan Bart von IMG Models darüber, wie Marken in dieser Zeit Modelle casten: "Wir sagen ihnen: 'Wir verstehen, was ihr wollt, aber wenn ihr relevant bleiben wollt, ist es das, was ihr braucht. Selbst wenn schwarze Models gefragt sind, scheint es, dass Modelagenturen sie auch jetzt noch empfehlen müssen.

In einem interview mit W Magazin behauptet Supermodel Naomi Campbell: "Ich bin darüber hinweg. Haben wir jetzt die Erlaubnis zu sprechen? Nun, ich habe schon immer gesprochen", sagt Naomi Campbell. Die Industrie auf ihre Exklusivität aus der Perspektive eines schwarzen weiblichen Models aufmerksam zu machen, das seit den 90er Jahren in der Branche tätig ist, zeigt die müde und inhärente Natur der Mode, die Trends folgt. Noch 1991 sagte Campbell in Bezug auf weiße Models, mit denen sie arbeitete: "Ich mag als eines der Topmodels der Welt gelten, aber ich verdiene keineswegs das gleiche Geld wie alle anderen".

Campbell äußert sich äußerst kritisch, insbesondere gegenüber Rassismus in ihrem eigenen Land Großbritannien. "Keine Respektlosigkeit gegenüber dem Land, in dem ich geboren wurde, aber wir müssen es ausgraben und zur Sprache bringen und uns damit auseinandersetzen. Wir dürfen es nicht mehr an den Seiten hinunterwerfen", sagte Campbell. "Ich hätte den Rassismus lieber direkt vor meiner Nase und wüsste, womit ich es zu tun habe, als ihn zu unterdrücken. 

DAS INKLUSIVE GESPRÄCH

Es läuft alles auf die Absicht hinaus, und auf die Gespräche, die diese Absicht umgeben. Die Tatsache, dass sich Marken auf den Ruf nach überfälliger Vielfalt stürzen, zeigt, dass sie definitiv keine Zuschauer sind. Sind manche nur Trendfolger? Möglicherweise. Was auch immer die Motive für die Marketingpraktiken von Unternehmen sein mögen, sie haben ein Gespräch entfacht, das dazu beitragen wird, die Bewegung der Back-Lives-Materie weiter voranzutreiben, über einen Augenblick hinaus.